Circuit Randonnée Cirque de Navacelles et Moulins de la Foux

Depuis le belvédère de la Baume Auriol     Hérault

- 10 h 15  Après m' être préparé consciencieusement, vu le temps maussade et menaçant (pantalon et cape de pluie, éclairage frontal, bâtons de marche, accus complémentaire pour GPS et appareil photo, casse croûte substantiel !), je pars à l' aventure ! Descente rapide  à vue Sur le village de Navacelles !

- J' entame ma randonnée depuis le belvédère de la Baume Auriol, par le chemin dit du Facteur ! Je sors du parking au bord du bâtiment principal en direction de la falaise puis d'une antenne qui donne le repère du chemin de descente. Le panorama sur le cirque est saisissant et je sais par expérience qu'il continue de surprendre avec le changement des saisons et les différentes lumières de la journée ! La contemplation dès le début de la descente est à son maximum et je ne cesse de découvrir cette curiosité géologique que constitue le parcours de la Vis (ancien et nouveau) dans le fond du cirque aménagé ensuite par les différents habitants. La descente n' est pas trop difficile, mais peut être glissante. Après avoir traversé la route, je rejoins un sentier au pied d' un muret, puis le hameau de Navacelles  ! 

- On parle de ce petit hameau à compter du dixième siècle, où y vivait un moine défricheur. Au fond du cirque et à proximité de parcelles agricoles aménagées dans les alluvions de la Vis détournée, les habitants ont aménagé petit à petit leurs maisons sur les rochers bordant la rivière et la cascade. 

- La traversée du hameau est remarquable avec ses rue étroites et pavées ! 

- Direction ensuite le cours d' eau de la Vis dont on remonte le cours  en croisant le pont médiéval qui permet de la franchir si on le souhaite au retour. Pour ma part je reste en rive droite et je poursuis par un sentier en sous bois jusqu'à rejoindre le pont submersible sur la D 130. Je vais ainsi atteindre le barrage EDF sur la Vis directement en suivant le cours d' eau, apparemment un autre itinéraire passe au dessus du barrage et permet d' éviter de pénétrer sur les installations du barrage, ce que je ferai un peu après pour avoir une vue dominant le cours d' eau de la Vis.

- Après le barrage, le chemin se poursuit le long de la Vis après une descente glissante " encadrée" par une main courante salvatrice. L' itinéraire se poursuit pendant un bon moment toujours le long de la Vis, jusq'au le vallon de la Vis se resserre pour se transformer en gorge ! On est alors pas loin d ' être à l' aplomb des Moulins de la Foux ! A l' approche des Moulins, le bruit  Le bruit des eaux s'impose et devient  assourdissant ! un mur en pierre servant de parapet masque les eaux déchaînées ainsi que les anciennes bâtisses des Moulins ! Il faut s' approcher pour découvrir le spectacle de l' eau qui jaillit ! sans que l'on puisse encore parfaitement distinguer qu 'il s' agit de la résurgence souterraine de la Vis ! J 'ai la chance pour le spectacle, d' être à un jour de grandes eaux, frisant le trop plein ! Le niveau sonore est impressionnant et les multiples passages de l' eau donnent le tournis !

- Les moulins déséquipés, ont été mis en valeur par des panneaux explicatifs traitant aussi bien de mécanique, de broyage de grains, de la vie des habitants, du parcours secret de la Vis et de ses nouveaux habitants ... les spéléos et les spéléonautes ! le tout est maintenu dans un assez bon état de conservation même si les moulins ne tournent plus ! Vu l' impétuosité des flots, on se demande comment les constructions humaines résistent aux eaux de l' exsurgence ! Inutile de dire que l' appareil photo fonctionne automatiquement et me happe vers ce site ... ce spectacle grandiose et envoûtant ! 

- Après avoir traversé la vis au niveau des moulins, je remonte en face par un sentier qui va suivre la Vis et en même temps prendre de la hauteur vers les terrasses de Navacelles. Panorama exceptionnel de nouveau, le sentier rejoint sur 50 m la D 113 puis  traverse la combe du Four pour finir par le Mas Guillou et retrouver le hameau de Navacelles.

- Après le pont médiéval, je vais jusqu' aux chutes et cascades de la Vis pour de nouveau en prendre plein les yeux et les oreilles ! Ensuite demi tour et retour grimpant par le même chemin qu' à l' aller. Finalement j' aurai eu peu de pluie, sauf à l' arrivée !

-  6 h 30 de randonnée tranquille mais surprenante, dans un des plus beaux lieux naturel de France ! 14,5 km parcourus pour à peu près 750 m de dénivelé. A faire et à refaire !

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Randonnée Passerelles de Monteynard

Mayres Savel    Isère

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-  10 h 00  A mon départ de Mayres Savel, la neige est tellement abondante que je me demande en quel état seront les passerelles, j' espère qu'elles seront franchissables ! (verglas ?). Par précaution, je prends mes bâtons de randonnée. Le soleil donne, mais le brouillard est dense en fond de vallée. J' ai aussi pris mon petit sac de randonnée avec quelques provisions de bouche !

- Départ tranquille dans le village de Mayres, je n' ai pas aperçu "âme qui vive" ! La route de descente dans le village est encore verglacée ... de loin la passerelle est couverte de neige ! Un jeune couple de randonneurs me précède ... je n' ouvrirai pas le sentier dans une neige immaculée ! Finalement la neige est dense, pas de glace ou de verglas ... le Drac lui par contre à cette heure est en basses eaux, seule la partie centrale de sont lit est immergée !

- Après l' impressionnante passerelle, le sentier bifurque à droite et plonge vers le Drac, avant de remonter progressivement vers le plateau à proximité du village de Villarnet. J' ai rattrapé et dépassé le couple de randonneurs trempés dans leur chaussures de sport, car la neige fond et se transforme par endroit en ruisseau ! Moi je reste bien au sec avec mes chaussures de montagne recouvertes de gore tex ! Après avoir traversé la route qui mène au village, on rejoint la forêt domaniale d' Ebron. Le sentier est couvert de neige, neige fondante ou eau ruisselante ... c'est très humide et ... glissant ! J' ai sorti les bâtons de marche !

- En deux heures 15, je rejoins la seconde passerelle qui franchit l' Ebron. J' ai laissé sur ma gauche le chemin qui file directement vers le pont de Brion, je le prendrai pour le retour tout à l' heure. Le pont de Brion se laisse apercevoir avant que l' on atteigne la passerelle. Cette dernière tout aussi impressionnante est un peu plus courte que la première. D ' autres randonneurs arrivent dans l' autre sens.

- A la sortie de la passerelle, je monte vers le début du sentier du pas de Berlioz, sentier zigzaguant d'abord en sous bois, puis filant en diagonale vers la crête. Des effondrements en ont modifié le tracé, et un parcours aménagé solidement permet de franchir le pas sans encombre ! La croix qui lui succède franchie, je redescends vers la D34 et le pont de Brion qui suit. Une jolie cascade anime le passage du pont !

- 14 h 00   Peu après le pont, je quitte la D34 par une sente qui part à gauche et franchit un petit ruisseau, elle va me ramener au sentier qui va de la passerelle d'Ebron à la passerelle du Drac. Un peu plus loin je m' arrête pour casser la croute ! Le jeune couple de randonneurs du matin arrive seulement ! Il y a à présent pas mal de monde qui emprunte le sentier ... la neige disparaît peu à peu ... les ruisseaux éphémères envahissent le sentier !

- Je rejoins la passerelle du Drac, plus de neige ! Les près blanchis du matin sont verts ! La retenue d' eau sous la passerelle semble se remplir, les berges sont recouvertes ! On ne distingue plus le lit du Drac.

- 15 h 00  Je suis revenu à Mayres - Savel, le vent s' est levé et le ciel se couvre de nouveau ! 5 h 50 d' une belle randonnée en partie en circuit,  14, 6 km parcourus au GPS et 800 m de dénivelé. J 'aurai eu le soleil toute la randonnée !

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Randonnée tour du lac de Gérardmer

depuis le centre d' Aviron (quai de Waremme)

- Il fait  soleil, cela va être une belle journée même si le ciel est nuageux par endroit ! En cette saison, le lac parait désertique, les embarcadères ont été démontés. Je pars par la rive droite en contournant la base d' Aviron. Le sentier longe la route d 'Epinal en contrebas. En bordure du lac, le cheminement est de toute beauté avec une lumière qui réfléchit le paysage et les nuages dans les eaux sombres du lac ! Cela compense largement le désagrément apporté par les nuisances sonores de la route toute proche. Au fur de à mesure de la progression, le sentier descend un peu plus sous la route, et isole un peu mieux le promeneurs. Je ne suis plus aussi seul, je croise quelques randonneurs et surtout beaucoup de trailers, joggers ! Très belle vue sur le front de lac et on distingue nettement une des pistes de ski de la station de La Mauselaine. 

- En bout de lac, j' atteins les chalets gite, hôtels et restaurant ainsi que le complexe du Lido. Beau passage sur un sentier bien aménagé qui permet cependant de traverser une zone privée ou du moins réservée aux clientèles ! L' appareil photo s' en donne à coeur joie ! La lumière est splendide !

- Après avoir dépassé le bout du lac, le sentier traverse une zone rocheuse et boisée, aujourd'hui un peu entravée par les dégâts occasionnés sans doute par les intempéries (arbres couchés). C'est un passage un peu moins propice à la ballade familiale (les poussettes ne passent pas).Le sentier est donc quelque fois interrompu (arrêté provisoire d' interdiction) mais aux nombres de personnes croisées, cela n'arrête pas les coureurs et randonneurs ! Un peu plus loin, un grillage et une herse sur le lac empêche tout passage par la rive ! C 'est une propiété privée surveillée que le sentier contourne en longeant le grillage qui borde la route privée ! Ce contournement permet de rejoindre le camping de Ramberchamps mais ne constitue pas la partie la plus agréable et la mieux aménagée  du tour du lac !

-  Je passe devant le camping de Ramberchamps et je grimpe rapidement au sommet du rocher de Ramberchamps dit "la roche du Lac ". Je me souviens y avoir fait un peu d' escalade dans ma jeunesse au cours d' un stage plein air.

- Je poursuis ensuite le tour du lac en passant par la base de canöé kayak avec sa passerelle qui enjambe les installations nautiques !  Un peu plus loin, je passe sous le centre des Congrès conçu autour de l' ancien hôtel restaurant de la "villa Monplaisir", puis à hauteur des installations patinoire, piscine et mur d' escalade de Gerardmer. 

- Retour au quai de promenade du lac, toujours aussi désertique ... pas de barques, canots ou vedette de promenade ... tout a été démonté pour l' hiver ! Deux heures de randonné tranquille pour 5 km environ et 50 m de dénivelé ! C 'est une ballade à faire pour découvrir tranquillement le lac et son environnement à compléter par une ballade en kayak, canöé, planche à voile ...ou bateau electrique !

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Randonnée tour du lac d'Annecy

Depuis Duingt

- 9 h 00  Départ de la randonnée autour du lac d' Annecy depuis Duingt, petit village typique en face du Roc de Chère, remarquable par sa presqu'île qui s'avance dans le lac et son château ... sans oublier le tunnel ... vestige de l' ancienne ligne de chemin de fer Annecy - Albertville, tunnel qui traverse l' éperon rocheux qui descend de la montagne Entrevernes. Le temps est couvert, limite pluie neige ! C' est une randonnée qui va emprunter la plupart du temps l' itinéraire de la piste cyclable/piétons qui ambitionne à terme de faire le tour complet du lac ! je commence donc par traverser le tunnel sous Entrevernes pour déboucher en direction de Bredannaz et sous le rocher dit " de Bellevue" . C est une des plus belle vue sur le lac depuis la piste cyclable, avec sur la gauche les Dents de Lanfon, le Lanfonnet et la Tournette et juste en face, le massif des Bauges avec ses sommets qui émergent de la brume ! 

- Je vais passer au dessus de Bredannaz, et arriver assez rapidement (1 h) au Bout du lac où je quitterai la piste cyclable qui mène à Albertville, pour emprunter une piste qui traverse la réserve naturelle du Bout du lac. Beaucoup de monde sur la piste comme d'habitude, surtout un samedi (cyclistes,promeneurs,jogger, roller ...).

- A hauteur de Verthier, la piste arrive sur la route D909 a qui mène en direction d' Annecy. Plus de piste cyclable, il faut marcher en bordure de route, c' est la partie la moins agréable de la randonnée ! A cette époque, la circulation est assez réduite ... l' été ça doit être autre chose !

- Après quelques kilomètres, je récupère la piste cyclable à hauteur de Balmette. Je vais traverser le village d' Angon puis arriver sur Talloires. Le lac n'est pas aussi beau (bleu) qu'en été à cause de la luminosité particulière d'un temps de neige, mais la présence de cette dernière donne de beaux contrastes lumineux ! Au bas de Talloires, je passe par une petite route traversant le village puis le long du lac (port et plage) . j' ai alors le Roc de Chère en perspective ! 

- A l' approche du Roc de Chère, après la plage, je remonte dans le village pour rejoindre la route du tour du lac. 500 m plus loin (haut), j'atteins sur la gauche le départ du sentier (escalier) qui va me mener au belvédère du Roc de Chère ! Montée par un sentier en forêt, aux deux belvédère du Roc (belvédère des crêtes et belvédère du Roc). Superbes vues sur le lac et les Bauges pendant toute la montée finale !

- Après 3 h 20 de randonnée, je suis au belvédère du Roc de Cher avec vue sur le lac, Duingt,St Jorioz et Sevrier !  Je ne regrette pas de m' être décidé à faire cette randonnée à pied avec toutes ces superbes vues "cartes postales" !

- Je redescends en bordure de lac par Les Choseaux en passant à côté du tombeau d' Hippolyte Taine (philosophe et historien français). Je reprends alors la route qui descend en bordure de lac pour la suivre le long du port puis de la plage jusque Presles, Menthon St Bernard. Remontée ensuite de cent mètres pour rejoindre une petite route qui va me mener en direction de Veyrier du Lac et Chavoire. A hauteur de Veyrier du lac, je longe de nouveau le lac (plage et port), puis je m' élève de nouveau au dessus du lac au moment de passer juste à l' applomb du mont Veyrier. 

- A Chavoire, je rejoins de nouveau la D 909 et la piste cyclable qui sera sans interruption jusque Annecy ! A l' approche de Annecy le Vieux, j' emprunte un passage piétons aménagé sur des passerelles en bois montées sur pilotis au dessus des eaux du lac ! (aménagement remarquable ... mais sans barrières de sécurité ... bousculades prohibées ... sinon ... plouf ! 

- Je traverse ensuite "la baie" d' Annecy pour atteindre le port et ensuite reprendre la direction du retour à Duingt par la piste cyclable ! Enormément de monde sur l' esplanade du lac !  La "libellule" est toujours à son port d'attache ! A l' époque où j 'encadrais des camps d' ados à St Jorioz, il existait une ligne régulière de bateau qui transportait des passagers de port en port tout le long du lac, je ne crois pas que cela fonctionne encore ? Dommage !

- 17 h 30  La nuit commence à tomber ! Je vais bientôt sortir ma frontale ! A Sevrier je m' arrête à une boulangerie, pour me sustenter un peu !

- La nuit est tombée, je suis dans le noir juste éclairé par ma frontale ! La fatigue commence à me gagner (8 h 00 de marche), mal de dos, mal de genoux ... je commence à marcher comme un "automate" ! Je vais trouver l ' itinéraire entre Sevrier et Duingt ... très long ! Alors que je pendais être seul sur cette piste cyclable, à ma grande surprise je suis doublé et croisé par des joggers... "de nuit " munis de leur frontale hyper éclairante ... à les confondre avec des phares de moto !  Bon ça me rassure, je ne suis pas le seul ... un peu "allumé" !

- 19 h 00 J' arrive ... enfin à Duingt ! 9 h 00 de marche, 40 km , 460 m de dénivelé ! Superbe rando ... superbe effort ! J 'y avais souvent pensé ... je l' ai faite ... sans l' avoir vraiment prévue ! Après la planche à voile, le dériveur, le canoë, le vélo de route, j' ai fait le tour du lac à pied !

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Randonnée Croix du rocher Girat - Serre Mouton

Mayres      Ardèche

- 14 h 00  Après avoir mangé, je me décide donc à aller randonner du côté de Serre Mouton juste en en face du massif du rocher d' Abraham que j' avais crapahuté l' an passé ! Le temps est couvert, il fait froid (3°) et le vent souffle par rafales ! Je pars d'un bon pas, car je n'ai pas beaucoup de temps devant moi si je veux revenir avant la nuit !

- je pars depuis le lieu dit La Roche, le chemin monte rapidement au dessus du village, en direction de la Roche Trouée. En chemin, petite discussion avec des chasseurs qui ont laissé leur pancarte " attention chasse" discrétement derrière le pare brise d 'un 4 x 4 , facile de la rater ! Quant je rencontre un de leur poste, ils ne sont pas décidés à me laisser passer ! ... tout en me disant qu'il y a déjà des randonneurs un peu plus haut ... ils me laissent finalement poursuivre mon chemin ... je ne serai donc pas seul sur l' itinéraire !

- J'arrive aux sources de Peyrelade, je prends alors à droite en direction de Chaumiène. Sentier rocailleux au début puis en traversée par la droite sous le massif de Serre Mouton. A l' issue de la traversée, juste après un passage  un peu encaissé au milieu de rochers remarquables, l' itinéraire repart sur la gauche toujours en traversée.

- Le sentier est alors fortement renforcé par des murets de pierres (gros travail d' aménagement !)  Au bout  de la traversée (pancarte Chaumiène), l'itinéraire repart sur la droite  dans un paysage de buissons jusque la croix  du rocher Girat qui domine Mayres.

- 15 h 40   après 1 h 40 de montée je suis donc à la Croix où la vue sur Mayres et sur le rocher d' Abraham est remarquable ! Il neigeote de temps en temps, le vent est finalement pratiquement absent ! ?  Je poursuis sur le plateau jusqu' au pylône, et j' arrêterai ici mon périple faute de temps (la nuit) pour aller jusque la croix de Chaumiène et les vestiges du village.(hameau de Chaumiène habité jusqu'en  1960).

- Je fais donc demi tour. la descente sur Mayres sera faite rapidement, je ne repasserai pas par la source Peyrelade en prenant à gauche au dessus du village pour rejoindre Mayres en son centre.

- Ballade rapide et improvisée de 3 h 30 aller et retour pour 8,5 km et 610 m de dénivelé. Parcours agréable dans un univers assez minéral, à faire en circuit en passant par la croix de Chaumiène et retour par le Vieux Mayres et le château des Montlaur.

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Circuit randonnée Echelles du Cinglegros

Depuis La Bourgarie     Lozère

- 8  h 45  Depuis Rozier Peyreleau, je suis monté jusqu'à La Bourgarie ! Petite route étroite qui monte sévère sur 5 km ... voie Unique ... croisement impossible ! .. sauf aux endroits prévus pour (tous les 300 à 500  m) ! donc marche arrière à prévoir au cas où ... prudence , les autochtones descendent sans hésiter presque sûrs de ne voir personne !  Heureusement en arrivant à proximité de la Bourgarie, je découvre qu'il y a un autre moyen d'accès, la descente s'effectuera par là !

-  Je suis donc sur un petit parking aménagé juste avant le hameau de La Bourgarie, le temps est couvert et brumeux mais il ne pleut pas ! J' ai repéré le départ du sentier sur la gauche quand on regarde le hameau ... je prépare le randonneur !

- 9 h 00  Départ en direction du Pas de L' Arc. Je traverse le hameau et passe devant un gite bien valorisé ! Depuis la Bourgarie, descente transversale sous les falaises par un bon sentier en partie en sous bois. Parvenu à une intersection, je prends sur la droite en direction du Pas de l' Arc. (Le sentier qui va tout droit est le sentier du retour et vient du Baous del Biel). Petite frayeur sur le sentier ... Un vautour impressionnant décolle à 3 mètres de moi et me frôle ... à ses cris, je crois qu'il a été plus effrayé que moi ! Mais à son allure chaotique, je comprend vite qu'il s' agit d'un animal blessé, il ne fait que descendre dans la pente et peine à voler ... Ses cris ne laisse pas de doute sur le fait qu'il soit mal en point, mais je n' y pourrai rien ... il ne se laisse pas approcher ! 

- Le passage sous le Pas de l' Arc est somptueux surtout que, avec le brouillard, il ne se découvre qu' au dernier moment ! Tout de suite après le Pas, le sentier (Gaupillat du nom de son inventeur) repart en transversale sur la gauche sous les falaises. Le sentier est très glissant (conséquence des pluies matinales), et pierres et racines déstabilise facilement le pas ! Le sentier sans doute peu fréquenté n' est pas très entretenu, les branches sont basses, les buis hauts et envahissants ... le tout très chargé d'eau ... ça mouille ... donc sans qu'il pleuve, je suis trempé ! 

- Dans la longue traversée au dessus des gorges du Tarn,  et un peu après être passé à hauteur de Combe Rousse, emporté par mon élan, je me retrouve tout d'un coup à découvert et sur un chemin de descente qui file vers le Tarn et le lieu dit La Sablière ... je comprends vite que j' ai raté une bifurcation ... je fais donc demi tour pour retrouver la sente qui continue toujours en transversale sous les falaises en direction du Cinglegros. Le chemin sera encore long !

- 12 h 30  (3 h 25 de crapahute), je suis au pied du Cinglegros et de ses échelles ! Sur la fin du parcours venant du Pas de l' Arc, le sentier remonte plus haut dans les falaises, je rejoins d'ailleurs le chemin qui rejoint le GR6 et mène à Le Rozier. 

- La montée au sommet du Cingelgros en aller et retour est annoncée en une heure, il faut donc y monter et redescendre par le même itinéraire pour poursuivre le circuit.  Une pancarte explicite mais tombée à terre avertit le randonneur que les échelles ne sont pas sécurisées ? Il ne pleut pas, mais tout est mouillé et moi même je suis trempé ! Je vais donc "faire fissa" pour découvrir le Cinglegros tout en étant vigilant sur ma progression et l' état du matériel utilisé ! La montée des échelles est assez impressionnante par le vide, la plupart d' entre elles semblent en bon état ? la grimpée se fait de paliers en paliers avec un passage sans échelles  en sentier jusqu'au belvédère final lui situé côté de la vallée du Tarn, donc de loin le plus impressionnant ! La sécurisation du belvédère est assez sommaire (simple rambarde), donc un endroit à ne pas fréquenter avec des enfants à mon avis, sans équipement de sécurité ? 

- Si la montée des échelles est assez aisée, la descente est plus difficile (pente) et nécessite toute l' attention du randonneur ! A mi parcours des échelles, l' une d' entre elle est en partie descellée à ce jour et ne tient plus qu'à un seul ancrage en dehors de son appui naturel; Un mouvement de bascule procure un peu de frayeur à son passage ... sans doute la raison de la pancarte avertissement ! passage dangereux à terme ! 

- La montée au Cinglegros par les échelles (9) est une belle petite aventure à condition d' être vigilant et attentif, d'éviter d' y monter par grand vent et si possible d'éviter ... les groupes ! Le Cinglegros est une propriété privée et les échelles ont été mises en place par son propriétaire.

- 13 h 05  (4 h 05)  Je suis revenu au pied du Cinglegros, que j' ai parcouru en 35 ' . Je poursuis  en direction de Combe Rousse par un sentier qui suit l' itinéraire de l' aller en parallèle mais à mi pente des falaises. Cette fois ci, l' itinéraire s'apparente à un parcours de crête, sans en être un, la vue est dégagée est magnifique sur toute la vallée du Tarn et on ne cesse d'admirer en se retournant le monolithe Cinglegros qui sur l' itinéraire retour, dévoile toute sa splendeur en véritable sentinelle de la vallée ! 

- Je vais d'abord remonter le pas des trois Fondus (barreaux, 3 échelles) passage assez spectaculaire et vertigineux sur les échelles tendues dans le vide (on vérifie si elles tiennent avant de s'engager !! ). On a l' impression d'être dans une via ferrata, le passage mène vers le sentier Martel et le retour vers La Bourgarie.

- Après un long parcours retour au dessus des gorges du Tarn et en compagnie des nombreux vautours qui virevoltent dans le ciel quand ils ne se posent pas en vigile des lieux sur les éperons rocheux, je parviens au Baous Del Biel, magnifique arche naturelle beaucoup plus majestueuse que l'arche du pas de l' Arc avec ses 40 m de hauteur dont 25 m sous voûte sur 25 m de large. Le spectacle visuel est magnifique d' autant plus que l' on a toujours les gorges du tarn et sa sentinelle le Cinglegros en perspective !

- 16 h 00  Retour à La Bourgarie après 7 h 00 de randonnée, 8 km parcourus et 510 m de dénivelé environ ! Encore et encore ... une randonnée en circuit superbe et remarquable ! L' itinéraire par le Pas de l' Arc (Gaupillat), semble peu parcouru donc moins entretenu (?), le sentier par le haut en aller et retour se fait peut être plus facilement, quoique dans ce cas, la descente du Pas des Trois Fondus n'est pas à prendre à la légère !

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Circuit randonnée Pas de Rocheplane, Bellefont, passage de l' Aulp du Seuil

Depuis Les Vials / St Hilaire du Touvet / Isère

- 8 h 45   Départ en direction du Pas de Rocheplane, je longe la petite station de ski des Vials au dessus du cimetière pour rejoindre la route qui va en direction de Le Pelloux, puis j' attaque la montée qui va d'abord me mener à la source du sanglier. Une piste forestière au début, puis un sentier qui traversera deux fois la piste forestière et mènera à rejoindre le sentier du tour des Petites Roches. La source du sanglier à l' appellation prometteuse est un peu décevante car je n'observerai qu'une station de recueil des eaux bien bétonnée ! Le sentier continue juste après en direction de la falaise.

-  Arrivé à découvert, au sortir du bois, je suis au pied des falaises, la montée se poursuit dans un couloir pierreux où j' ai fini par perdre la trace du sentier et monter à l' estime ! Grimpée rude et pas très stable ... surtout en sandales ! Donc gros effort pour monter, mais aussi pour rester stable ! J' avais la flemme de m' arrêter et de mettre mes chaussures de montagne ! Belle vue sur la vallée de l' Isère et le massif de Belledonne !

- La falaise se franchi par une faiblesse dans la paroi (pas de Rocheplane), par une bonne sente cette fois ci interrompue par des passages où il faut  mettre un peu les mains, un court câble sur la fin vient en aide dans la traversée. 

- 11 h 30 (2 h 35 de montée)  Arrivée sur le plateau par la droite juste au dessus des grottes aperçues dans la montée. Je vais continuer sur la droite en direction du col de Bellefont en choisissant la sente la pus proche de la crête pour profiter au maximum de la vue sur les deux versants (vallée de l' Isère et massif de la Chartreuse avec notamment Chamechaude, la Scia ...). Parcours solitaire et très agréable !

12 h 30   (3 h 45)   Je suis au col du Bellefond. Il y a du monde, les randonneurs sont au rendez vous et pique niquent ! Avant de m' orienter pour trouver la direction de l' Aulp du Seuil  (en fait descente de l' autre côté du col !), je suis intrigué par deux randonneurs qui montent au dessus du col sur la gauche ... je vais les suivre et ainsi découvrir l' itinéraire qui mène et suit les crête des Lances de Malissard ! Bel itinéraire aérien que je vais inscrire comme future randonnée ! je fais demi tour et je rejoins le col, avant d' entamer la descente en direction du chalet de l' Aulp du seuil.

-  Cette descente dans le vallon de Marcieu est magnifique ! Dès les derniers lacets descendus sous le pierrier qui dévale des Lances de Malissard, un vallon très vert accueille le randonneur avec ses hôtes peu farouches et joueurs ... les chamois ! Plusieurs groupes s'ébattent dans le vallon ! Un peu plus loin dans la descente, un chaos de rochers érigés en autant d' îlots de pierre avec des arbres résineux et arbustes sur leurs petites plates formes sommitales, vient perturber le sentier jusque là presque rectiligne ! Le contraste est saisissant ! 

- 14 h 20  (5 h 30 de rando)  je m' arrête au chalet de l' Aulp du seuil  pour casse croûter. Je suis à trente minutes du Pas de l' Aulp du seuil. 

- 15 h 15  (5 h 30)  Je suis à la Croix juste au dessus du Pas de l' Aulp du Seuil, rejoint par deux randonneurs aperçus sur les crêtes des Lances de malissard. On discute un peu ... l' un d'entre eux n' est pas d'accord ... avec l' usage de sandales en randonnée ! L'Aulp du Seuil est un magnifique passage qui permet de relier la vallée du Grésivaudan vers les hauts plateaux de Chartreuse.

-  Superbe descente de l' Aulp du Seuil par un chemin escarpé mais parfaitement aménagé pour permettre le passage des troupeaux à l' alpage

-  Au bas de la descente de l' Aulp du Seuil, je rejoins l'itinéraire du tour des petites roches et je le prends en direction de la source du Sanlier puis Les Vials - St Hilaire du Touvet. Retour très long, en sous bois et sans beaucoup d' intérêt car la vue n' est presque jamais dégagée ! Quelques sources captées viennent un peu distraire le randonneur ... sans plus !

- 18 h 15 Un circuit randonnée qui reste superbe malgré son retour un peu décevant  ... et qui reste à enrichir et développer car d' autres richesses sont à découvrir à partir de l' itinéraire (Les Lances de Malissard, le pas de la  cheminée, sommet de l' Aulp du Seuil, l' arche miracle, la Tour percèe, la Grande Arche ...). 

- 9 h 30 de randonnée, 1200 m de dénivelé et 17 km parcourus !

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Randonnée Mont PECLOZ et Mont d' ARMENAZ

Depuis le parking du Couvent   Notre Dame de Bellevaux   Ecole  Savoie

- 10 h 15  Parti du parking par la route (interdite à la circulation) qui monte vers la Chapelle de Bellevaux. Il y a du monde en stationnement ! Petite visite à la Chapelle et petit détour pour admirer les oeuvres des promeneurs et randonneurs de la Chapelle ... Des cairns élancés, construits avec les cailloux ramassés alentour près du ruisseau ! J' avais déjà vu le même genre de réalisations dans les gorges du verdon (sentier de l' Imbut) !

- La chapelle de bellevaux ou la Sainte Fontaine fut construite en 1839 sur l'emplacement de l'ancien prieuré. Ce monastère fondé en 1050 fut occupé par des Bénédictins jusqu'à la Révolution. Les Bénédictins possédaient au début du XVIIIe Siècle le plus riche domaine des Bauges après les Chartreux d'Aillons. La chapelle renferme les restes des Pères de Bellevaux et fait l'objet d'un pélerinage le lundi de Pentecôte.
Accès libre

- Toujours par une bonne piste, je poursuis ma montée vers le Mont pécloz en passant par les ruines du village de la Chapelle.(balisage jaune jaune rouge toute la montée).

- De l'ancien village de Bellevaux, il ne reste que des pierres après la destruction par l'armée allemande en 1944. La dernière ruine encore debout est celle de la fruitière qui transformait le lait du village.ce dernier comptait encore 40 personnes à la 2eme guerre mondiale.

- Après les ruines du village et sa magnifique fontaine, je poursuis par une piste pastorale ma montée  jusqu' aux Fond des Près. Au chemin succède un sentier pierreux, la montée est maintenant plus raide, parfois sous forme de rampes. Encore en sous bois au début, la sente finit aux déboucher aux confins des alpages. Je passe sous le chalet des Gardes après deux heures de montée, le col est à présent en vue ! La montée est raide presque directe dans la pente, agrémentée de la compagnie des chamois !

- Au col à 2010 m d'altitude, J'abandonne provisoirement le sentier qui part à droite et qui me mènera tout à l' heure vers le Mont D'Armenaz ! Une sente part à gauche en direction des contrefort du Pécloz. Une pancarte indique la fin du sentier de randonnée et annonce une sente plus alpine ! Il faudra mettre les mains par moment, un petit passage nécessitera un peu d' attention, notamment à la descente ... sans plus !

- 13 h30   Après 3 h 10 d'ascension, je suis à la croix du Pécloz (2158 m)   ! Pas de vent ! Vue panoramique dégagée et magnifique ! Je poursuis un peu en direction soit du vrai sommet, soit de l' antecime (?) ... la sente est facile mais aérienne ! Belle sensation ! En dessous la vue porte sur le sentier qui monte en fil d'arête vers le Mont d' Armènaz, le Mont Blanc un peu lointain semble surveiller les nombreux sommets des Bauges, la sambuy, l' Arcalod, l' Arclusaz ...

- La descente sera finalement assez facile et pas glissante ! Seule la faille signalée tout à l' heure nécessite un peu d'attention pour éviter de partir en glissade sur les fesses ... où à plat ventre !

- 14 h 00  (4 h 20)  Je monte vers le Mont D'Armenaz le long de la crête herbeuse avec d'impressionnants couloirs vertigineux sur le gauche. Belle ballade facile sur le fil ! Long arrêt contemplatif au sommet d'Armenaz, surtout sur le Pécloz qui d' ici paraît encore plus sévère et impressionnant ! Les randonneurs croisés à la descente arrivent au sommet. 

- Descente sur l' autre flan de l'Armenaz pour rejoindre les chalets aperçus à la montée (chalet des Gardes). Petite pause casse croûte dans la descente avec une vue idéale sur la vallée de l' Isère, puis par un bon sentier qui passe sous la Pointe des Arses, je rejoins après le chalet le sentier pris à la montée.

- 17 h 15  Retour au parking du Couvent, après 7 h de randonnée, 14 km et 1170 m de dénivelé. Encore un magnifique circuit de randonnée dans les Bauges ! Je regrette de ne pas avoir plus pris mon temps et notamment de ne pas être resté suffisamment longtemps au sommet de Pécloz (il n' y avait pas de vent)... je suis toujours un peu trop pressé ! La montée finale du Pécloz est un peu alpine notamment par le passage dans une faille assez verticale de quelques mètres où la descente peut être ardue pour certains. Itinéraire à fuir s'il y a du monde (chute de pierres) et en temps de pluie ou de brouillard ! 

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Randonnée ruines du  château de Montferrand

Depuis St Aunès St Mathieu de Tréviers   Hérault

- L' accès aux ruines du château de Montferrant est  ou va être interdit !  (2018 ?)

-  Depuis le douzième siècle, ce château même à l' état de ruines, résiste au temps et aux outrages des visiteurs ... pour combien de temps encore ? Ce que j' ai vu lors de ma visite n' est pas rassurant   ... l' accès semble réglementé, mais la file des randonneurs qui monte et descend du château est quasiment sans fin en ce jour de week end ... et sur place des campeurs s'installent pour la nuit !  Sans oublier une troupe de scout qui prépare son feu de camp ! Il semblerait que la communauté de commune du Pic St loup projette de réagir en tentant de sauver ce qui peut être sauvé en en ré-habilitant ce lieu historique !  L' accès au château devrait être fermé en 2018, et pour plusieurs années. (Sécurisation dans un premier temps, sauvegarde de l' existant , et  animation culturelle autour des vestiges pour les années futures).

- Le château de Montferrand fait partie de la montagne du Pic Saint-Loup. Monument médiéval dominant le territoire, le château offre un superbe panorama.

- Le château de Montferrand a appartenu aux comtes de Melgueil  évêques de Maguelone puis, plus tard, de Montpellier .Construit, à la toute fin du XIe siècle (pour la partie  ancienne), c 'est une  forteresse  qui ne fut jamais une demeure d' habitation. Après que Montpellier fut assiégé  par les troupes de Louis XIII afin de pouvoir entrer dans la ville – place forte protestante – le roi souhaita voir démanteler Montferrand jugé trop dangereux pour l'autorité royale.  La destruction fut décidée(1698), mais l' édifice resta en l' état et livré aux caprices du temps il tomba  peu à peu ruine. Il n'en reste que  des vestiges  aujourd'hui !

- 16 h 00  Beaucoup de monde à St Aunès, le parking est plein ! Il faut stationner au large ! En 45' au milieu d'une foule de visiteurs, je parviens aux ruines du château. La montée est abrupte sur un chemin bien tracé et caillouteux ! Les vestiges sont envahis par des familles, des randonneurs, une troupe de scouts ...Impressionnantes par leur hauteurs, les ruines semblent surtout menaçantes par leur état très précaire ... des cavités béantes ponctuent le parcours ... Difficile de se faire une représentation de ce que pouvait être l' ordonnancement et la fonctionnalité des lieux. Les ruines du  château de Viviouriès à Valflaunès sont en meilleur état (appréciation très relative), mais sans doute autant en péril ! 

- Je redescends rapidement à St Aunès, après cette visite éclair que je voulais faire car cela faisait plusieurs fois que j' apercevais le château depuis le pic St loup ou l' Hortus et que je me faisait la promesse d' aller y voir de plus près ! La prochaine visite se fera sans doute dans de meilleures conditions (de sécurité) et avec plus d'intérêt par la mise en valeur historique et culturelle envisagée par la communauté de communes ! Il faudra sans attendre plusieurs années.

- Petite randonnée en aller et retour de 1 h 45 pour 4 km environ et 210 m de dénivelé

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Randonnée Grand canyon du Verdon

Sentier de l'Imbut et sentier Vidal

Depuis  les Cavaliers  Gorges du Verdon   Alpes de Haute Provence

- 10 h 15 Je suis stationné sur le parking juste à côté de l' Auberge des Cavaliers. Personne en stationnement, mais beaucoup d' arrêts temporaires pour aller jeter un oeil au belvédère. Le sentier de descente est annoncé comme non recommandé (?), deux randonneurs sont devant moi, d'autres arrivent .. donc il est fréquenté !

- La descente s'avère finalement assez facile (montée sans doute plus pénible). Quelques passages câblés à l' équipement vieillissant, le sentier doit être glissant par temps de pluie, et piégeux quant il y a amoncellement de feuilles en automne ! 

- 11 h 55  Après 50 ' de descente, je suis au niveau du Verdon, à proximité de la magnifique passerelle de l' Estellié. Le groupe qui me précéde franchit la passerelle et remonte en direction du chalet de la Maline (45'). Je m' engage sur le sentier de l' Imbut qui longe le Verdon vers le lac de Ste Croix. Sentier déjà parcouru quelques années plus tôt, toujours aussi escarpé et exposé par endroit au dessus du Verdon (les mains courantes câblées sont en place). Par endroit des amas de débris végétaux encombrent le passage indiquant bien par là la hauteur des eaux atteintes en période de crue !

- Je longe donc le Verdon  en direction de l'aval. Le sentier monte et redescend successivement selon le parcours et les entailles du cours d'eau. Une baume de grande taille marque l'itinéraire. On traverse  un bois avec des hêtres de très grande taille, où les arbres semblent vouloir rejoindre le haut des falaises !

-  Longeant  la falaise, le sentier n' en finit pas de s'élever et de descendre,et passe devant le  vieux Cade, genévrier âgé de plus de mille ans. Le sentier surplombe le Verdon de plus de 50 m est la lumière  est magnifique. 

- Parvenu au «Styx», signalé par une plaque de bois posée sur un rocher,le Verdon serpente dans  un mini canyon, à l'intérieur du Grand Canyon. Vasques et marmites marquent  la roche calcaire des  gorges.

-  Plus loin  passage du Maugé, chaos de blocs de rochers sous une voûte imposante. Puis de nouveau une grande vire, surplombe le Verdon, un câble  sert de main courante et conforte le randonneur.

- Après être passé de nouveau par des buis et des chênes, l' itinéraire monte progressivement jusqu’à l'intersection du Sentier Vidal, qui sera  le point de retour de cette randonnée. Je continue  en direction de l'Imbut, à travers bois puis en longeant la falaise. Après 15 minutes de marche et j' arrive enfin à l'Imbut, terminus du sentier. Ici au milieu des rochers, le Verdon s' engoufre sous les roches, dans une sorte d'entonnoir formé par les falaises. 

- 14 h 05  Après 3h 15 de marche , je parviens au niveau où le Verdon disparait provisoirement sous les rochers (l' Imbut), cette fois je ne me faufilerai pas dans les amas rocheux pour rejoindre la petite plage du Baou Béni à partir de laquelle il n' y a plus de sentier possible !

- La dernière fois que je suis venu, j' avais continué la randonnée, au delà de l'Imbut, en passant sur le côté gauche de la stéle fixée sur un rocher en désescaladant  les  blocs formant le chaos. Je m' étais aidé d'une corde pour faciliter ma remontée le cas échéant ! Queques traits de peinture marquent l'itinéraire  pour parvenir au Baou Béni. C’est une petite plage qui marque la fin de la progression possible vers l' aval ... sans se mettre à l' eau !

- Après quelques instants de contemplation à la fois envoûtante et bruyante de l' entonnoir de l' Imbut, je fais demi tour en revenant sur mes pas pour rejoindre la montée Vidal !

- L' itinéraire du sentier Vidal, est raide et  impressionnant. A première vue, c' est à dire à la pancarte, je ne suis pas tenté d'y aller ! Mais en se rapprochant on comprend mieux comment se fait la montée ! Taillé dans la roche, un itinéraire en escalier, très étroit, avec un câble  servant de main courante monte dans la paroi sur  trente mètre et offre des vues saisissantes et vertigineuses sur le Verdon ! Ensuite, le sentier reprend et  serpente en lacets abruptes. Après une belle grotte, j' arrive à deux échelles métalliques et le sentier rejoint le  plateau q la route D71. Montée spectaculaire et éprouvante au début, c'est vertical !  Impressionnante à première vue, moins quand on est dedans en cramponnant le câble !  Attention, le sentier Vidal est interdit, dans le sens de la descente.

- Pour rejoindre l'hôtel des Cavaliers,il y a deux itinéraires. Par la route, avec l' inconvénient de la circulation en période estivale mais la certitude de ne rien perdre de la vue plongeante sur les gorges ! Ou par le chemin balisé en jaune, qui monte dans la forêt, bifurque sur la gauche et redescend en direction de l'hôtel. 

- 15 h 30  Retour aux Cavaliers après 5 h 15 de randonnée pour un peu plus de 12 km et 850 m de dénivelé à mon GPS (attention, je crapahute et vais visiter toutes les grottes de l' itinéraire donc le dénivelé réel est moindre). Beau circuit de randonnée, à caractère alpin à faire par beau temps (la pluie rend l' itinéraire glissant et exposé). L' itinéraire n'est pas recommandé officiellement (voir pancartes).

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Circuit randonnée Plateau et Pic de Bure

Depuis Super Dévoluy    Haute Alpes

- 6 h 30  Je pars à partir de l' hotel des Chardonnelles en direction du vallon de l' Âne (même départ que pour aller à la via souterrata des trous de la Tune). Au moment où je rentre un peu en sous bois, je bifurque à gauche par un bon sentier puis un bon chemin carrossable. Personne en vue à cette heure je marche toujours en direction en direction du vallon de l' âne. Je passe au pied du départ du téléphérique de l' observatoire, la cabine est à l' arrêt et l' endroit désertique ! Je continue ma montée en prenant cette fois ci sur la droite, toujours par un chemin carrossable. La montée est rude !

- Après une heure de montée, j' atteins le dernier pylône du téléphérique (ensuite le câble passe directement par la crête du plateau en une seule portée ), je quitte alors la partie chemin, pour prendre un sentier qui va m' amener dans la combe de la Corne, où je retrouve un troupeau de moutons emprisonné dans son filet électrique ... pas de berger en vue ... à moins qu'il soit aussi passionné de photographie ... car je finis par détecter une présence discrète à proximité du troupeau ... un homme tout en vert armé d'une appareil photo et d'un gros télé objectif, le tout arrimé sur un pied photo imposant ! Cela sera ma seule rencontre si l' on peut dire du matin du mois avec l' espèce humaine ! car des chamois, je vais en voir à profusion tout le long de ma montée du vallon de la Corne puis de la combe Ratin.

- Progressivement, le minéral prend le pas sur la végétation et parvenu à 2053 m à ce que l' on pourrait prendre pour un col (passage entre le sommet de la Corne et  la Plate Longe de Costebelle, je rejoins un immense pierrailler que je ne quitterai plus jusqu' au plateau (la combe Ratin).

- 10 h 00 (3 h 00 de montée)   Je suis sur le plateau de Bure à hauteur de l' observatoire. Encore beaucoup de brouillard, le Pic de Bure est dans les nuages. Pour l'instant je suis le seul randonneur sur le site, des techniciens s' affèrent à l' entretien du téléphérique (nacelle). Le soleil perce un peu, je pars en direction du Pic de Bure et je m' éloigne des paraboles scrutant le ciel ... Le site est très futuriste,extra terrestre et impressionnant, seuls les bâtiments et le téléphérique trahissent la présence de l' Homme ! Les conditions sur le plateau doivent être rudes en hiver et par mauvais temps notamment en cas de vent ! les combes qui permettent d' arriver sur le plateau sont impressionnantes.

- Huit antennes paraboliques de 15 m de diamètre observent  l'Univers depuis le plateau de Bure. Construites par l'IRAM (Institut de radioastronomie millimétrique), elles explorent en détail la naissance des étoiles et l'évolution des galaxies  aux confins de l'Univers.

- 11 h 00 (4 h 00)   je suis au pic de Bure 2709 m), hélas toujours dans les nuages, la vue est restreinte ! J' ai été rejoint par un couple de randonneurs qui sont montés par un autre versant. Je n' aurai pas mon moment de solitude ! Je retourne assez rapidement en direction de l' observatoire et je vais croiser deux groupes de randonneurs assez important en nombre comme d' habitude assez bruyants  ... 

- Parvenus aux paraboles, je dépasse la combe Ratin pour partir en direction de la Fenêtre, brèche qui va me mettre sur les pistes de ski de la station de Super Dévoluy. La descente de la Brèche est abrupte et glissante ... très artificielle ! 

- Ensuite longue et interminable descente par les pistes en direction de Super Dévoluy, c' est la partie la moins intéressante de la randonnée malgré l' ambiance montagne assurée ! La montée doit être fastidieuse et pénible  .. pas de lacets !

- Après 8 heures de randonnée, 1430 m de dénivelé et près de 18 km, je rejoins Super Dévoluy et la civilisation ! Plateau et le Pic de Bure constituent une randonnée pédestre remarquable et relativement accessible, par beau temps le belvédère qu' ils offrent permettent sans doute d' admirer toutes les alpes du sud et de Provence.

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Circuit randonnée Roc d' Enfer

par les cols de Foron  et de Graydon 

Depuis La Chévrerie (Bellevaux)    Haute Savoie

-  9 h 15   Départ du parking de la Chévrerie (vallée du Brévon) juste au niveau du télésiège du Torchon (terminus de la D236), direction le col du Foron. Je monte par une piste forestière qui sert de piste de ski (canons à neige), direction le Souvraz d'en Bas où le sentier suit alors le cours du ruisseau de Souvroz dans un vallon montant jusqu'au col . Il me faudra 1 h 30 et environ 700 m de dénivelé pour rejoindre le col du Foron par un itinéraire en forêt puis au coeur d'un environnement vallonné et  pastoral.

- Au col de Foron (1832 m), je pars à l' opposé du sentier qui mène à la pointe de Chalume pour prendre un sentier de crête magnifique qui va m' amener d' abord à la Tête de Charseuvre (1878 m). Parcours un peu aérien mais qui reste facile, sente bien marquée, pente peu difficile ! C'est un peu plus loin que la pente se redresse pour mener en direction de la Pointe de Haute Bène (2215 m). Belle et longue traversée d' arête herbeuse effectuée dans une ambiance de "haute montagne" car faite un peu à l' aveugle,  souvent dans les bancs de brume montants et avec  la quasi impossibilité de distinguer les crêtes convoitées du Roc d' Enfer à l' avance ! Je vais sortir des nuages une fois parvenu au niveau de la Pointe. Raide couloir pierreux  qui débouche dans le collet sous la pointe de Haute Béne . Je commence à croiser quelques randonneurs et trailers qui redescendent du Roc d' Enfer et qui ont fait l' itinéraire dans l' autre sens ! Dans mon sens, personne devant, personne derrière !

- L' itinéraire cette fois ci définitivement aérien, se poursuit sur la droite en direction du Roc d' Enfer que je ne distingue toujours pas à cause des nuages, c' est de plus en exposé, sans être difficile ! Parvenu au sommet de la pointe Béne, l' itinéraire est plus lisible jusqu'au Roc d' Enfer, une quarantaine de mètres de descente et des bosses successives permettent de reprendre la crête jusqu'au passage montant d'une dalle équipée de  chaînes qui facilite grandement la traversée. Un peu plus loin une montée peu évidente en traversée toujours et sans chaîne cette fois ci demande plus de précision et de prudence dans le cheminement ! Passage exposé et délicat qui semble remplacer une sente disparue ? Le sentier retrouvé, j' atteins une plate forme sommitale, (roc d' Enfer ?) difficile de le dire précisément dans cette ambiance de nuages qui jouent à cache cache avec l'itinéraire ! Je redescends sur le fil tout en apercevant une antécime surmontée d'une croix, j' y parviens au terme d'une dernière montée qui m' amène à l' altitude de 2243 m, la croix porte la mention Roc d' Enfer ! Je serais donc au sommet !

-13 h 00   Après 3 h 50 de vadrouille je suis donc à la croix du Roc d' Enfer ! Je ne vais m' y attarder car la vue est réduite ! Je redescends toujours par une sente de crête qui reste délicate car glissante, en direction de la brèche de la Golette. Là, un double exposition de panneaux rappelle au randonneur la dangerosité du parcours du Roc d' Enfer ! Je pense surtout que cet itinéraire est à éviter par temps de pluie ou juste après une forte pluie !

- A la brèche de la Golette, un raide couloir descend sur la gauche pour rejoindre directement le col du Graydon, je ne prendrai pas cette option, pour prolonger un peu ma randonnée, en optant pour l'itinéraire qui passe par le col  Ratti et ramène au refuge et à la chapelle du Graydon.

- 14 h 50   Après 5 h 45 de marche, je parviens à la Chapelle du Graydon et je remonte ensuite en direction du col de Graydon. Longue et sinueuse montée par une piste pentue, qui me ramène au col d' où je pourrai observer, la descente directe de la brèche de la Golette où j' étais tout à l' heure. Au col je rejoins un groupe de savoyards qui discutent, et je redescendrai vers la Chévrerie en compagnie de l' un deux par la piste de ski ! Agréable descente en discutant des aménagements de la station de ski, de parcours vélo, de champignons, des itinéraires cyclables du Léman, de ski de randonnée  ... mon compagnon de descente est intarissable, heureusement car la piste caillouteuse est longue et monotone jusqu'au Grand Souvroz.

- 17 h 25  Après 8 h de randonnée 17,5 km parcourus et 1310 m de dénivelé, je suis de retour à la Chèvrerie ! Circuit de randonnée très sportif et engagé à ne pas faire avec des enfants ! Déconseillé absolument par temps de pluie, à faire de préférence dans le sens col du Foron, brèche de la Golette où la plupart des passages délicats se font en montée de préférence à leur descente ! Une seule chose aura manqué à ma randonnée ... une vue dégagée pour au moins mieux me rendre compte du parcours aérien !  ... et profiter du panorama qui doit être splendide !

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Randonnée Combes de Vaumale et de Lioux

Depuis Lioux    Vaucluse

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- 8 h 45   11°  extérieur, je prépare le randonneur, aujourd' hui je prends mes bâtons de marche !

- 9 h 30  Départ par la route au dessous de Lioux, lieu dit "la Combe", en direction du Château, avec la vue imposante des falaises de la Madeleine.  Ensuite je suis une piste forestière pas très intéressante. Un peu plus plus loin, de nouveau la route sur 300 m, avant de prendre une piste plus étroite qui après avoir traversé un propriété plantée de cerisiers, rejoint le vallon de Vaumale à l' issue d'une belle descente avec vue plongeante !

- La combe de Vaumale comporte une partie gorge, à visiter à partir du pont, une descente a été aménagée avec des barreaux sertis dans le roche. Un parcours de 200 m, sans eau actuellement, s' offre au randonneur dans un dédale de rochers, qui se termine avec la gorge. Je ne suis pas allé plus loin sur le sentier et j' ai donc fait demi tour, pour rejoindre le pont et poursuivre l' itinéraire cette fois ci au dessus du vallon.

-  Je suis donc des hauteurs, le vallon jusque à rejoindre la route qui fait la liaison Bezaure - Escumadou, je suis sur un territoire d' exploitations agricoles. 

- 12 h 35  Je quitte Bezaure en direction de la combe de Lioux cette fois ci ! Le parcours se fait sur une petite route communale, je laisse à ma droite et au loin les ruines du château de Castellas et j' entame une descente progressive puis prononcée vers la combe de Lioux. Je suis suivi par un groupe de randonneurs comme d'habitude ... fort bruyant ! ... rire en "chapelet" d'une dame qui a l' air bien facile ... à la rigolade ! Je presse un peu le pas pour ne pas me faire rejoindre et retrouver ma tranquille solitude ! 

- Longue descente dans la combe de Lioux qui a plutôt des allures de gorges par endroit ! Le parcours va être long, avec quelques petits ressauts (glissants) et des passages où les parois hautes ... se rapprochent ! La descente se fait pratiquement de bout en bout dans le lit du torrent à sec en ce moment.

- 15 h 10   Après 5 h 40 de randonnée pause casse croûte comprise, je rejoins ... enfin ... Lioux ! 18 km parcourus pour 590 m de dénielé.

- Circuit randonnée un peu décevant au début (route,route forestière ...) , heureusement arrivent très vite la combe - gorges de Vaumale, site très agréable, véritable terrain de jeux pour grands et petits dans la partie gorge. La vue sur le château de Castellas anime par deux fois la sortie, avant la descente dans la combe de Lioux, puis de la combe par une vue de dessous où il apparaît érigé sur un piton rocheux. La randonnée dans les combes et pleine de fraîcheur, surtout quand le soleil est de la partie !

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Randonnée Gorges de Régalon

Depuis Mérindol   Vaucluse

• Amis lecteurs, Votre attention !

- Pour des raisons de risque incendie, l’accès au massif est limité du 1 juin au 30 septembre par arrêté préfectoral, voire interdit.  Les gorges ont été plusieurs fois interdites d' accès ces dernières années, pour cause d' éboulements. En 2017, elles sont de nouveau autorisées. La pratique de cette randonnée n' est pas conseillée en cas de fortes pluies ! Les seuls difficultés (relatives) de ces gorges, est le passage de deux trois ressauts de 1 ,5 m à 3 m.

- 9 h 30   Il pleuvotte toujours, je me risque à partir, j' aviserai en route ! En quittant le village, je croise un troupeau de moutons de 300 têtes et son berger? je ne sais pas si il vont traverser Mérindol, mais ça ferait  une belle animation du village ! Je quitte les petites routes de liaison (Le Grand Champeau, le Petit Champeau) pour un sentier en forêt qui m' amène à la Tuilère, petit hameau jouxtant le parking aménagé des Gorges du Régalon. Je croise de nouveau des moutons, accompagnés cette fois ci par un éleveur qui mène brebis et agneaux au pré ! 

-  Parvenu au parking, je prends la direction des Gorges du Régalon bien indiquées par de multiples panneaux et mise en garde (propriété privée, dangerosité ...). Le parcours est immédiatement "envoûtant", dans tous les sens du termes ! Le passage est étroit et "hautement" gardé par des falaises très hautes ! En cette saison, le torrent est actif, du moins au début du parcours, et il y a encore d' importantes laisses d' eau. Pas plus de 15 à 20 cm par endroit et le passage reste facile ! J' ai pris la précaution de mettre mes nus pieds dans mon sac que je mets dès la présence de l' eau, je garde ainsi mes chaussures de randonnée au sec. 

-  L' itinéraire se fait donc entre deux hautes parois rocheuses, ponctué de ressauts à escalader ( sans difficulté), une grotte à franchir (pas besoin d' éclairage), quelques passages étroits mais s' effectuant toujours debout, la lumière pénètre peu à l' intérieur des gorges. Je passerai devant un grand porche souterrain barré de barrières (?) ! En un peu moins d' une heure, je suis déjà à la sortie des Gorges !

-  Je poursuis mon chemin en remontant  sur la gauche en direction de l' Agranier. Le chemin s'insinue en creux dans un paysage montagneux (Montagnas), puis le vallon de la Galère, le paysage est magnifique ! Remonté sur le plateau, je prends la direction des Mayorques puis Croupatas avant de redescendre dans le vallon qui ramène au départ des Gorges du Régalon ( Les Bastides, Rioufret) ! 

-  Je reprends alors le chemin en direction de Mérindol pour le retour ! remarquable randonnée avec de superbes panorama sur le Luberon à la sortie des Gorges ! 6 heures de randonnée tranquille, dont une heure dans les gorges, 18 km parcourus pour environ 590 m de dénivèlation.

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Randonnée spéléo  grotte de Manon des sources

Depuis la plaine du Grand seuil    Signes   Var

- Je suis donc stationné à hauteur du Vieux Mounoï, dans la plaine du Grand Seuil en face  de l'usine de traitement des eaux. Je prépare le randonneur ... spéléo ! Pas besoin d' équipement spécifique, hormis casque et éclairage ! L' idée de cette randonnée m'est venue quant je me suis rendu compte que c' était dans cette région que le film " Manon des Sources " de Claude Berri avait été tourné ! La possibilité de retrouver certains lieux cultes, notamment la "grotte de Manon", m' a immédiatement motivé ! Je pars un peu dans l' improvisation, je me fixe comme premier objectif de rejoindre le "vieux Monoï, puis la grotte qui doit être située un peu au dessus.

- Après un parcours en sous bois, puis une piste cimentée (aménagement sans doute rendu nécessaire pour lutter contre les incendies ), je rejoint une piste en terre qui part en direction du vallon des Marseillais. Peu avant , dans une clairière, je tombe nez à nez avec un puits aménagé, assez profond et dès que je me retourne j' aperçois la "bâtisse" du vieux Mounoï ! Il s' agit d'une ancienne bergerie, qui aujourd'hui est en ruines. Puits et potager permettaient d' y vivre en autarcie.

- Je poursuis mon chemin en remontant sur la gauche du Vieux Mounoï et en bifurquant sur la droite dès que je suis parvenu sur le plateau. Ensuite jeu de piste pour trouver la grotte du Vieux Mounoï, alias grotte de Manon, quelques cairns par ci par là et surtout des marques de peinture verte permettent de s' y retrouver dans cette végétation débordante ! Il s' agit d' un aven grotte, donc attention de suivre la bonne sente qui mène au vaste porche et de ne pas s' aventurer dans la végétation au risque de se retrouver au bord de l' aven ! La végétation a repris ces droits aux abords de la grotte, un énorme lierre semble soutenir la cavité ! C' est ici que le film de Claude Berri  ( Manon des Sources) a été tourné. La fameuse séquence  ou Manon découvre la source qui alimente le bassin de la Perdrix et le village des Bastides Blanches et décide d' obstruer l' écoulement pour se venger des habitants ! Cette grotte a une très ancienne histoire, puisqu'elle servait de bergerie à l' époque néolithique ! (des bronzes et des poteries y ont été découverts).Une source devait alimenter cette bergerie.

- J 'en profite pour visiter les profondeurs de la grotte (parcours spéléo sans grande difficulté, mais casque et éclairage indispensables). Quelques vieilles concrétions s' offrent alors au visiteur sportif !

- Je ressors de cette belle cavité historique, pour redescendre vers le vallon et prendre la direction du vallon des martyrs. C'est le "charnier de Signes" 38 résistants y ont été fusillées et enterrés en 1944. Ce site  devenu une nécropole produit une émotion certaine au randonneur ( plaques mortuaires, autel,  cyprès).

- Au sortir du mémorial, je prends sur la droite et je remonte le long d'un ruisseau asséché (le torrent de la Roque)  pour parvenir au "bassin de la perdrix ", ce bassin fut construit pour les besoins express du film.

- En retournant vers la plaine du Grand seuil (mon point de départ), je fais un détour jusqu' au parc de panneaux solaires au dessus des carrières. Ensuite je rejoins la voiture ! 4 h 30 de randonnée avec une immersion souterraine de 45 ' le tout pour 10 km environ et 230 m de dénivelé. Belle randonnée facile à compléter par d' autres lieux à visiter (Château Renard pour la bastide des Romarins et le mas Crispin).

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Randonnée aux 5 lacs de Forclaz

Depuis le Fort de la  Platte   Savoie

- 8 h 15   Depuis Bourg St Maurice, je monte en voiture en direction du Fort de la Platte, erigé  au 19 ème siècle pour surveiller les intrusions  en Savoie à l' époque où elle venait d' être rattachée à la France. La route, puis la piste pastorale d' accès est longue (4 à 5 km), étroite, sinueuse et pentue ! Tout croisemment y est difficile, notamment avec le camion de ramassage de lait !

- 9 h 30  Je suis stationné sur le parking sous le Fort de la Platte, immédiatement je me fais la réflexion que la courte remontée sur le chemin depuis le bas du parking (100 m ) doit être aléatoire par temps de pluie ! La pente est rude !

- Un sentier court circuite la piste pastorale et permet de rejoindre directement le Fort de la Platte. Petite déception (même si les chèvres sont charmantes !), le fort de la Platte est utilisé en cette saison comme "ferme d' alpage", avec l'impression que le lieu est " privé" ! Je reprends donc rapidement le sentier/piste qui mène au col de Forclaz.

- depuis le fort, belle montée sur un chemin pastoral, aujourd'hui je crois que je serai seul sur la randonnée, pas de voitures, personne en vue ! Peu avant le col de Forclaz, je parviens au niveau de deux petits lacs sans nom où règnent une activité intrigante ... au fur et à mesure de l' approche , j' entends des "plocs" ! "plocs" ! suivis d'autant de ronds  dans l' eau ! C 'est le triton alpestre qui se met à l' abri du randonneur dérangeant !

-10 h 45  Je suis au col de Forclaz (2316 m) après 1 h 15 de montée . Le paysage devient beaucoup plus minéral, même si la neige encore persistante ne permet pas de s' en rendre vraiment compte, les sommets escarpés eux ne trompent pas ! L' arrivée dans le vallon capte tout de suite le regard, tout en bas des filets innombrables du ruisseau de Forclaz s' éparpillent sous l' effet de la fonte des neiges, , au dessus, Le Rognais ( 2995 m), la Pointe de la Combe Neuve ( 2961 m) et la Pointe de la Terrasse (2881 m) dominent et impressionnent le randonneur !

- Le vallon sous le col est envahi par les eaux de fonte, en face la montée vers les lacs semblent majestueuse ! Il faudra franchir le ruisseau de la Forclaz par un gué où quelques pierres plates facilitent le passage.

- Le premier lac, celui d' Esola (étoilé) (2315 m) se découvre après une montée à flanc de montagne, second émerveillement, ce lac libéré des glaces et de la neige  se situe juste au pied de la Grande Terrasse (2881 m).

- l' itinéraire se poursuit au dessus d' Esola par une sente en balcon, qu'il faut deviner dans la neige omniprésente ! Les lacs Riondet ( en forme de rond), Cornu (en forme de corne) et Verdet se découvrent ensuite recouverts de glace et neige. Ces trois lacs magnifiques dans leur écrin de montagnes et ornés de leur parure glacée et pleine de reflets bleutés,apparaissent austères mais abrite selon les informations lues au parking de départ, une population de truites et se saumons qui attirent l' été les pêcheurs.

- 11 h 55    Après 2 h 25 de marche, je suis au lac noir (2532 m) juste sous la Pointe Motte. Ce lac est le plus plus profond. Agréable montée du col aux lacs alternant  sentier et névés. C 'est le terminus apparent de la ballade, car le cirque minéral final semble infranchissable ! Lorsque les névés auront disparus, une sente déjà en partie visible permet de monter au dessus du lac noir et de rejoindre les crêtes d' où la vue doit être magnifique !

- je casse une "croûte", j' ai été seul toute la montée et malgré ma discrétion, je n' ai vu ni bouquetins, ni chamois éventuels ! Seules les marmottes se sont signalées plus bas !

- 12 h 15  Je redescends, le ciel est chargé du nuages qui bourgeonnent sur les sommets ! 

- 13 h 10  Je suis revenu au col de la Forclaz, je vais faire un petit tour à la cabane d' Alpage un peu au dessus du col.

- 14 h 20   retour au parking après 4 h 50 de randonnée pour 11,7 km et 630 m de dénivelé. Chouette randonnée surtout dans les conditions du mois de juin avec la présence encore importante de la neige et les lacs encore glacés !

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Randonnée sportive Sentier "Marcel Estruch"

Depuis l' Hostellerie de Sainte Baume    Var

• Amis lecteurs, Votre attention !

- 9 h 30     Randonneur prêt, je pars en direction du sentier sportif " Marcel Estruch". Encore peu de monde à cette heure ! Avant de partir en direction du sentier Marcel estruch, je fais un détour par la grotte Marie madeleine et la basilique de saint Maximin - la Sainte Baume. Montée très agréable en sous bois, par une allée large et aménagée d' escaliers. Une basilique magnifique à visiter! Pour la  nef, la chaire et la crypte avec les reliques de Saint Maximin et Sainte Marie Madeleine ! Calme et sérénité absolue à cette heure, il n' y a aucun visiteur à ce moment !

- La Grotte de Sainte Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, en pleine montagne de La Sainte Baume,est une cavité dans laquelle serait venue se réfugier Ste Marie Madeleine pour ses dernières années. Aujourd'hui, c'est un sanctuaire abritant une partie de ses reliques et qui se visite librement après une montée pédestre de 45 minutes. 

- Il se raconte que " quelques années après l'Ascension de Jésus, Marie-Madeleine, Marthe, son frère Lazare et quelques femmes, parties de Jérusalem. débarquent aux Saintes Marie de la Mer. Marie-Madeleine choisit la solitude et la contemplation et rejoint le massif de la Sainte Baume. Au pied de la falaise s'ouvre une grotte où le soleil pénètre peu. C'est dans cet abri rustique que Marie Madeleine se réfuge. Pendant 30 ans , la sainte recluse se nourrit de végétaux et boit l' eau du ciel.  Marie-Madeleine, sept fois par jour, recevait la visite des anges et sept fois elle était ravie en extase. Les anges, voyant approcher l'heure suprême, avertirent Madeleine que sa délivrance était proche. Ils l'enlevèrent dans les airs et la déposèrent sur la voie Aurélienne, près de l'ermitage de saint Maximin. Celui-ci lui donna le saint Viatique, recueillit son dernier soupir, embauma son corps et le plaça dans un superbe mausolée. Sur le lieu de ces restes sacrés devait s'élever plus tard une magnifique basilique, celle de Saint-Maximin. Ainsi, la grotte où s'est retirée la Sainte est en vénération depuis les premiers siècles de la chrétienté. Sa renommée attire de nombreux pèlerins, parmi lesquels des personnages illustres. De nombreux Rois de France, dont Saint-Louis et Louis XIV, plusieurs Papes, des milliers de grands seigneurs et des millions de fidèles feront le pèlerinage de la Sainte-Baume "

"Le sanctuaire est une grotte qui peut contenir plus de 500 personnes et à laquelle on accède par un escalier de 150 marches. Le lundi de Pentecôte a lieu ici le pèlerinage de toute la Provence. Pour rejoindre la basilique et la grotte, le chemin des Rois a été aménagé à la fin du XIVème siècle lors de l’installation des Dominicains au Couvent Royal de Saint Maximin et à l’hôtellerie de la Sainte-Baume. Jusqu’à la construction en 1897 de la départementale 80, ce chemin fut le seul accès au plateau du Plan-d’Aups depuis Nans. Des 7 oratoires d’origine, il n’en reste que 4. Ils ont été érigés en 1516 par l’Archevêque d’Arles".

​ Histoire de la Grotte de Sainte Marie madeleine

La Sainte Baume, haut lieu de randonnée

- 10 h 30  Je ressors de la Basilique toujours imprégné par le calme et la sérénité du lieu ... et je m' apprête à redescendre en direction des Béguines ... Des éclats de voix commencent à se faire entendre ... puis une ambiance de bavardage ...Après le second escalier, dans la descente, je me trouve nez à nez avec un groupe d' au moins 50 randonneurs accaparés par leurs discussions, c' est tout juste s' ils me perçoivent ! Je poursuis ma descente pour rejoindre et suivre pendant un moment le chemin des Roys jusque l' intersection avec le sentier merveilleux que je vais emprunter en négligeant  le sentier des excursionnistes Toulonnais qui part plus à droite au plus prés de la falaise (sentier étroit mais plus beau et plus tranquille). Aujourd 'hui, je suis pressé d' arriver au sentier Marcel Estruch, donc je prends le chemin bien large. Je suis dans le magnifique sous bois de la forêt de Ste Baume ( chênes,sapins,ifs,ormes,hêtres). Le sentier mène au carrefour du grand hêtre mort, à partir duquel je m'engagerai à droite sur le sentier du Pas de l' Aï. Au deuxième lacet qui part à gauche, on devine la sente qui part à droite et constitue de ce côté le début du sentier Marcel Estruch. Une indication " Estruch" peinte en jaune marquée sur une dalle confirme la bonne direction. C'est le changement de direction à ne pas manquer !

- 12 h 00 - 7 km de rando en 2h20 et 520 m de dénivelé - Je m'engage sur le sentier qui est tracé en grande transversale bien en dessous de la crête surplombant le sentier merveilleux, il n'y aura donc pas beaucoup de dénivelé ! Quant je dis sentier, c' est beaucoup dire, car cet itinéraire peu fréquenté sans doute laisse la part belle à la reprise de la végétation ! Il faut donc se fier plus à une vague sente et rester attentif tout le long de la traversée ,surtout quant la sente disparaît, aux marques jaunes tracées sur les rochers (quatre points jaunes, orientés quelques fois pour indiquer les changements de direction). 

- Pour commencer, la sente est facile et assez rassurante, même si il faut toujours être attentif pour vérifier que on est bien sur le bon itinéraire, on est jamais loin de la paroi ci qui constitue un bon repère. Pendant près d' une heure, je vais même commencer à désespérer de trouver des passages sportifs ! Il y a bien un peu d'escalades et désescalades courtes, un peu de vide par endroit sans plus ! La végétation est assez riche en ce début de printemps, et cache assez souvent l'itinéraire ! La traversée se fait en face nord sous le signal des Béguines, grosso modo à mi hauteur.

- C 'est un peu plus loin que les véritables difficultés commencent ! J' en profite donc pour une pause casse croûte avant de poursuivre le sentier ! Je suis à mi chemin entre l' aplomb du signal des Béguines et Le Jouc de l' Aigle. Ensuite, premier passage délicat, un pas exposé en traversée en léger surplomb ! Une mini chaîne unique pendue, permet de franchir le pas en pendulant ! L' équipement certes facilitant, dépend de l'unique point d' ancrage de la chaîne, il faut donc donc avoir confiance ! On est loin des équipements style via ferrata ! Le parcours est alors constitué de passages sportifs qui demandent de l' attention, car exposés ! Une seconde chaîne pendulaire aide à franchir un second pas.

- Tout l'itinéraire se déroule avec à gauche, les hautes falaises de la Sainte Baume et à droite la pente escarpée et quelque fois abrupte qui plonge sur la forêt Domaniale de la Ste Baume, le panorama est magnifique ! des groupes de randonneurs arpentent le sentier merveilleux dans un sens ou dans l' autre juste en dessous de la sente en balcon où je suis.

- J ' arrive au dernier tiers du parcours avec des passages en cheminée à l' escalade pas trop difficile, du sentier de chèvres alternant avec les difficultés, des passages exposés en corniche, cette fois ci bien protégées par des chaînes solides et ancrées dans les règles de l' art ! C'est plus rassurant que les chaînes pendules ! Je négligerai le sentier des grimpeurs qui part sur la gauche pour rejoindre la crête de la Sainte Baume.

- Le passage peut être le plus impressionnant, est le franchissement d'un ressaut d'un peu moins de 10 m où une longue chaîne bien tentante mais à l' amarrage invérifiable vu du bas me tend les bras ! Ma méfiance pour ces ancrages incertains, habitué aux équipements sécuritaires de la pratique spéléo, me persuade d'utiliser tout ce qui peut se présenter comme prises naturelles ! Le passage est aérien et j' y prends beaucoup de plaisir !

- La fin du parcours du sentier Marcel Estruch se fait par la fin de la traversée sur un terrain escarpé mais plus facile juste avant de franchir un éperon rocheux en escalade dans une brèche que l' on franchit pour parvenir sous le col du St Pilon (attention de ne pas s'égarer). La fin de traversée débouche au niveau des escaliers de pierre qui mène au col du St Pilon.

- 16 h 15 - 6h 40 de rando pour 830 m de dénivelé depuis l' hostellerie, 9,5 km parcourus, je finis le sentier Marcel Estruch  (j' y suis resté presque 3 heures, pause comprise, la longueur de ce sentier entre en ligne de compte pour situer aussi sa difficulté ! Mais c' est bien la deuxième partie du sentier qui présentent les principales difficultés en précisant que cette traversée n' a aucune échappatoire facile !

- Je suis monté au col pour voir la chapelle du St Pilon et apprécier la vue plongeante sur l'hostellerie de la sainte baume. J' ai aussi retrouvé des compagnons randonneurs après plus de quatre heure de solitude sur le sentier Marcel Estruch ! La chapelle est elle en travaux et fermée, dommage même si elle est très petite. La table d' orientation ... attend ... sa carte ! Magnifique vue à 360° (le Mont Ventoux, montagne de  Lure, les Ecrins, Ailefroide, le Pelvoux). Le vent s' est levé sur le sommet et des gros nuages s'annoncent, je vais vite redescendre sur l' Hostellerie !

- 17 h 30   Retour au parking après 8 h 00 de randonnée (13 km ,/900 m de dénivelé). Belle randonnée sportive et  engagée ! J' ai particulièrement apprécié la beauté du sentier, son ambiance sauvage et abrupte ...   mais également son côté ludique et sportif lié aux passages techniques équipés.

Attention  .... Le sentier en  balcon Marcel Estruch est réservé aux personnes non sujettes au vertige, la seconde partie du parcours est  aérienne avec de nombreux passages exposés  en bordure de falaise. Le balisage jaune est présent sur la totalité de l'itinéraire, mais il faut être attentif pour ne pas le manquer. Cet itinéraire présente des risques importants qui doivent inciter à la plus grande prudence (l'usage éventuel de corde d' assurance , voir baudrier peuvent s' avérer nécessaires pour aider les personnes sujettes au vertige et assurer les moins aguerris... ou pour se sortir d' un mauvais pas. Ne pas effectuer ce parcours si les conditions météo ne sont pas au top (Vent, pluie,  neige). 

Sentier en corniche du sentier Marcel Estrruch

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Randonnée en circuit Crête et Grotte de l' Hortus par le château de Vivioures

Depuis le parking départ Château de Vivioures (Route D1)

- 9 h 15  Départ du parking sur la Départementale 1 (St Mathieu de Tréviers/St Martin de Londres), qui permet d' accéder directement aux ruines du Château de vivioures. Je monte directement en drection des ruines du Château, 25 ' d' accès par un sentier assez raide ! Je suis précédé par un groupe de marcheurs nordiques assez bruyants !

- 9 h 40  Après une rapide visité des ruines que j' ai déjà faite en février 2013.

•    Randonnée au château de Viviourès Valflaunes Hérault

​-  Je poursuis par le chemin de crête et je vais alterner en suivant alternativement les marques jaunes (sente normale) et les marques rouges plus exposées et sente escarpée, selon la densité de la végétation et mon envie ! En fait en suivant les marques rouges, il faut surtout mettre les mains ! Je suis à présent seul, le groupe de marcheurs nordiques est parti dans une autre direction. Le sentier balisé en jaune rejoint  le sommet de l'Hortus alterne taillis, lapiaz, montées et replats, s'éloignant tantôt du bord du plateau ou s'en rapprochant,  il est plus facile de se repérer par les cairns, omniprésents ! La  trace balisée en rouge suit la crête au plus près mais est souvent très encombrée par la végétation et finalement n' est pas aussi spectaculaire que je pouvais l' attendre !  La crête de l’Hortus offre une ballade en longeant  la falaise sur presque 2 km avec des passages en balcon et des belvédères qui offrent des vues magnifiques et vertigineuses sur la plaine. La progression se fait sur un terrain calcaire proche du lapiaz .

- 10 h 40 (1 h 25) Je suis au point le plus haut de l' Hortus et je commence à redescendre en direction des rochers du pas du Loup que j' atteins assez rapidement, Je quitte la crête par la droite en empruntant une faille , le Pas du Loup. Brèche d’un mètre de large qui  plonge  dans le vide… ce passage de désescalade très ludique constitue pour moi le moment le plus attrayant du parcours. 30 m de descente, où la corde n' est pas nécessaire à condition de bien coordonner pieds et mains ! Tout en bas, je continue de suivre les points rouges qui m'emmènent en transversale sous la falaise avant de descendre franchement par un pierrier vers la route forestière qui vient de Valflaunès.

- Sur le chemin de retour vers le parking, je décide de monter à la grotte de l' Hortus que j' ai eu la chance de visiter quant elle était encore ouverte ! Montée sèche pour rejoindre la falaise ! Elle est à présent enfermée par des solides grilles empêchant les visiteurs de pénétrer à l'intérieur de la grotte (les deux entrées qui permettaient une traversée sont fermées).

• Randonnée spéléo à la grotte de l' Hortus Valflaunes (Hérault)

- Reste une belle vue sur le Pic St Loup ! ... et un endroit sans doute  devenu assez calme car il ne doit plus attirer beaucoup les randonneurs avertis !

13 h 00  Je suis de retour au parking après 4,5 km de rando, 540 m de dénivelé, le tout en 3 h 20. Agréable circuit de randonnées très varié et distrayant ! Un peu technique dans la descente du Pas du Loup, donc à réserver  aux randonneurs aguerris !

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Randonnée Lacs de la Tempête / Grand Mont

Depuis le barrage du lac de St Guérin   Savoie - Beaufortin

- 8 h 15  Depuis Beaufort, je rejoins en voiture Arêche puis je quitte la montée du col des Prés pour bifurquer à droite en direction du barrage de St Guérin (1550 m).

- 8h 45 Je suis stationné sur le parking au dessus du barrage du lac de St Guérin, bien encadré par les camping caristes pêcheurs qui se sont installés pour le week- nd ! le berlingo sera bien surveillé ! Le temps est au beau, ça devrait être une belle randonnée ! Je prépare le sac de rando en prévoyant toujours l' imprévu même improbable ! (veste de montagne, crampons,lampe frontale, pas de corde cette fois ci !).  

- Depuis le barrage EDF de St Guérin, je débute ma randonnée en longeant le lac par sa gauche, en direction de la passerelle. Les rives du lac sont envahis par les pêcheurs accentuant l' impression de calme absolu des rives, par leur immobilisme attentif !

- En avançant vers la passerelle, la vue embrasse toute l' étendue du barrage avec ses 250 m de long, une statue en bois de St Guérin "protecteur des troupeaux" accueille le randonneur. Le sentier traverse dés le début un alpage avec sa station de traite ambulante et son impressionnant groupe électrogène ... c' est devenu une des caractéristiques visuelles des alpages du Beaufortin !

" Saint Guérin, patron des troupeaux donne son nom à la vallée et au barrage construit à partir de 1957. Il permet le remplissage du barrage de  Roselend par une conduite forcée entre les retenues qui fonctionnent à la manière de vases communicants.Sa surface en eau est de 50 ha et sa profondeur de 70m pour une capacité de 13 millions de m3. Sa structure en forme de voute mince mesure 250m de long. Il reçoit chaque année l'équivalent de 2 fois sa capacité de stockage."

- Le sentier le long du lac pour rejoindre la passerelle est très agréable, le point de vue sur le barrage est idéal ! Pour rejoindre le sentier qui mène au col de la Louze, il faut franchir la passerelle et poursuivre jusque l' intersection (la côte) avec les sentiers qui montent soit vers le chalet de l' Alpage, puis le col de la Forclaz, soit vers le col de la Louze; Prendre immédiatement à gauche en rejoignant l' alpage tout proche et sa magnifique "deux chevaux citroên" !!

- La suite du sentier tout en montant, suit le petit torrent de la Louze, que l' on traversera plusieurs fois à gué ou sur les planches et traverses mises en place à cet effet. La montée est dure mais agréable tantôt au milieu d' une végetation luxuriante, tantôt le long du torrent, tantôt sur des parties plus arides et aériennes, la vue sur le lac de St Guérin avec le massif du Mont Blanc en arrière plan est somptueuse ! La montée se fait sous le relief escarpé du Grand Mont.En un peu mois de deux heures, je suis au col de la Louze (2119 m). Magnifique point de vue sur la vallée de la Grande Maison, descendant en direction de la Tarentaise.

- Au col, je prends donc à droite (chemin évident et bien indiqué) en direction des lacs de la tempête. L' accès aux lacs se fait par un chemin en traversée en surplombant la vallée et après avoir traverse un gros pierrier sur une centaine de mètre, j' arrive au vallon où se trouvent les lacs !

- 11 h 30 (2 h 25)  je suis au premier des lacs de la Tempête à 2131 m d' altitude.Le premier lac est le plus grand et il est encore  en grande partie recouvert de glace et de neige, avec des laisses d'eau formées par la glace fondante qui créent une impression féerique en reflétant le ciel, les rochers et sommets environnants ! La Lumière transforme ce vallon en lieu magique ! Grand moment de solitude, car je précède de peu les randonneurs pique niqueurs qui montent derrière moi !

Quatre lacs constituent le chapelet des lacs de la tempête, deux autres suspendus (lacs des Besaces) et un petit dernier (lac vert) complètent le tableau. Un sentier permet d' atteindre le lac vert tout en cheminant le long des autres lacs. Je prends une petite collation juste avant le dernier lac, toujours au calme, puis je fais demi tour pour repartir en direction du col de la Louze. J' ai bien de profiter de la solitude du vallon à l' écart du premier lac, à présent les promontoires au dessus des deux premiers lacs sont occupés par des dizaines de randonneurs qui sortent le pique nique !

- 12 h 35  (3 h 30 ) Je suis de retour au col de la Louze, des randonneurs continuent d' arriver du lac St Guérin et de la vallée de la  Grande Maison. Je prends alors sur ma gauche une petite sente à peine visible au départ pour aller en direction du Grand Mont. Montée d' abord en transversale ascendante vers la droite, longue et pentue au départ, je quitte progressivement les alpages pour arriver dans un paysage plus minéral. les premiers névés ne tardent pas à se présenter ! Parvenu à la hauteur du col de la Forclaz, à un endroit ou la sente a disparu et seuls les cairns perchés au dessus de la neige permettent de s' orienter, il faut quitter un replat formant une pelouse calcaire encombrée d' éboulis pour monter à gauche en  pleine pente dans un couloir enneigé à cette époque et parvenir sur le "plateau" qui mène au Grand Mont. La montée se poursuit alors dans la neige, quelques fois sur les rochers émergents ! ça me rappelle la montée vers le sommet du Grand Ruan au dessus du glacier du même nom. Je prends l' option d' aller en  direction de la côte 2553 m puis 2633 m sous le sommet. La vue est déjà très belle sur les lacs de la Tempête ! L' univers minéral sauvage de cette montée vers le Grand Mont  est très estompée par la présence de la neige à cette époque, on pense plutôt à la belle descente à ski !

- 14 h 40  (5 h 00)  Je suis au sommet. Le Grand mont culmine à 2686 m et constitue le point culminant du secteur Arêches - Beaufort.

Le regard porte alors sur le Granier, la Tournette, le Charvin; la Pointe percée,le Mont Joly, le Mont Blanc, le Mont Pourri, la Grande Casse, les glaciers de la Vanoise, les Ecrins et la Meïje ! J' étais déjà monté au Grand Mont en plein été dans les années 1970 quant je dirigeais un camp d' adolescents à St Jorioz ... c' est loin ! J 'avais un souvenir du Grand Mont  comme étant une montagne de cristaux, tant nous avions passé notre temps de visite à rechercher des cristaux dans les roches éclatées du sommet ! (gneiss contenant du minerai de cuivre et du cristal de roche). Il existe d' ailleurs encore les ruines de la  cabane des cristalliers au sommet ! Bon, ce n' est pas aujourd'hui avec toute cette neige que je vais me remettre à la recherche de cristaux, devenus de toute façon rares !

- 16 h 50   (7 h 45)  Je suis revenu au col de la Louze désertique à cette heure. Descente agréable dans la neige, un peu "paumatoire", il ne faut pas rater la bifurcation à droite vers le couloir - replat qui ramène à la sente transversale sous le Grand Mont puis vers le col de la Louze ! 

- 18 h 30 (9 h 15)  Revenu au barrage du lac de Saint Guérin, 19,5 km parcourus pour 1180 m de dénivelé ! Superbe randonnée alliant la découverte d' un chapelet de lacs superbes,quant la glace et la neige sont encore là, et belle ballade dans la neige en montant au Grand Mont ! Il est possible de faire cette randonnée en circuit, en montant par le col de la Louze et en redescendant par le col de la Forclaz, le refuge de l' Alpage par les pistes de ski d' Arêche et le Planey.

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Circuit randonnée Mont Veyrier 

Depuis Veyrier du Lac   Haute Savoie

- 10 h 00  Stationné à Veyrier du Lac, sur le parking de l' office du tourisme, je prépare le randonneur. 

- 10 h 15  Randonneur parti, je traverse une partie de la ville par la rue principale jusque la hauteur de la Mairie, puis je monte à gauche en direction des écoles. Les écoles passées , j' attrape le chemin du terril et là ça grimpe dur ! d' abord un chemin bitumé puis un sentier en sous bois en zig-zag ! Beaucoup de randonneurs se mettent en route en même temps que moi, je ne serai pas seul, les coureurs de montagne arrivent aussi ! Les groupes de randonneurs sont toujours aussi bruyants, dommage !

- 11 h 15  A l' intersection avec le second chemin qui monte de Veyrier le Lac, je me mets à la recherche de la grotte de la cheminée. Indiquée par un panneau de randonnée avec la mention "itinéraire non balisé pour raison de sécurité", je ne comprends pas cette restriction, je pars donc à la recherche de la grotte à l' aide du GPS et donc hors chemin ! C' est là que ce n' est plus très sécurité ! 

- 11 h 40  je trouve d' abord l' école d' escalade perdue au milieu du massif, puis la grotte de la cheminée dont je fais une visite rapide car elle ne semble pas pénétrable sur une longue distance ! Je redescends sur le chemin le long de la paroi rocheuse, qui mène au col des contrebandiers par ... le sentier de l' école d' escalade ...qui mène donc aussi à la grotte ... là je ne comprends plus du tout le panneau d' avertissement concernant l' accès à la grotte ? ! A moins que ce ne soit pas la bonne grotte ? 

- 12 h 20 Après 2 h 00 de marche et de multiples rencontres avec des randonneurs et des trailers, je suis au début du vallon des contrebandiers, je pars donc sur la gauche en direction du Mont Veyrier.

- 13 h 15  3 h 00 de randonnée, 890 m de dénivelé et 3,8 km de parcourus, je suis sur la crête du Mont Veyrier après une longe montée sinueuse en forêt ! L' arrivée sur la crête est somptueuse ! Tous les randonneurs s' arrêtent ! Sous le soleil et au dessus de la mer de brouillard, les Bauges émergent sur la droite et le massif du Mont Blanc s' étale sur la gauche le tout surveillé du coin de l' oeil par le massif du Parmelan ! Les escaliers et rampes d' accès sont toujours en place pour arriver sur le plateau de l' arrivée de l' ancien téléphérique. Le contraste est saisissant avec l' image souvenir que j' avais de l' arrivée il y a une quarantaine d' année : plus une seule installation !

l' ancienne gare d' arrivée du téléphérique de Veyrier du lac

- C 'est en en 1935, que Léon Laydernier ,banquier d' Annecy, inaugure le téléphérique qu'il a fait construire sur la commune de Veyrier et le mont Baron, afin de permettre de monter au magnifique belvédère au-dessus du lac d'Annecy. La montée se faisait depuis la gare inférieure à Veyrier (480 m), jusque la gare supérieure du Mont-Baron (1 228 m).   Au sommet, se trouvait un refuge-hôtel pouvant accueillir les visiteurs. Dans les années 1980, l'installation vieillit, l'activité touristique se ralenti et les  réglementations en matière de sécurité imposent la fermeture de l'activité. La commune de Veyrier rachète l'ensemble pour un franc symbolique. À la suite d'un accident mortel, la gare du Mont-Baron est démolie en 2001. En 2014, la gare inférieure du téléphérique est aménagée pour accueillir une cinémathèque.

- C 'est la foule sur l' ancienne gare d' arrivée, randonneurs qui pique-niquent, trailers qui se reposent, varappeurs qui s' éclatent  avec leur quincaillerie et leur baudrier au milieu des promeneurs ! J ' occupe l' unique banc de l' esplanade, j' en profite pour casser la croûte ! Il fait très chaud au soleil !

- 13 h 30  Je repars en direction d' Annecy par la crête, le banc abandonné est vite repris !

- 13 h 45 Je suis au mont Baron à 1299 m d' altitude, donc plus haut que l' arrivée du téléphérique ! De là je continue le sentier vers le col des Sauts-Pré Vernet. Sentier des crêtes aérien et quelque fois vertigineux au dessus du lac d' Annecy ! Toujours du monde qui monte depuis le versant Annecy, coureurs, randonneurs c' est en continu !

- 14 h 30  Je suis au col des Sauts (1170 m), je vais redescendre par le pré Vernet juste au dessus d' Annecy le Vieux, puis par un sentier transversal je rejoindrai Veyrier du lac.

- 16 h 25  Je suis de retour à l' office du Tourisme de Veyrier du Lac, mon point de départ   6h 10 de randonnée pour 1170 m de dénivelé effectif et 12,5 km parcourus. Encore un super circuit de randonnée au dessus du lac d' Annecy (un peu absent aujourd'hui en raison du brouillard), avec un panorama unique sur le massif des bauges, Le Semnoz et Annecy, la chaîne du Mont Blanc et la montagne du Parmelan à l' opposé ! Retour effectué par un chemin tranquille en forêt jusque Veyrier du lac.

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Circuit randonnée Crête du Taillefer - Entrevernes

Depuis Duingt   Haute Savoie

- 11 h 00  Il fait encore très frais, je monte au dessus du village et de son tunnel, pour rejoindre la grotte belvédère de Notre Dame du lac, la montée bien aménagée est cependant rude tout le long des stations du calvaire du Christ.

" En 1854, un bateau fait naufrage, au large de Duingt. Les deux bateliers appellent désespérément  au secours, mais en vain. Implorant la Vierge Marie, ils sont exaucés, car de Talloires, des sauveteurs vinrent les récupérer. En remerciement,  une statue de la Sainte Vierge fut installée dans une grotte du Roc de Chère située sur la rive est du lac en face de Duingt.

En 1875, cette statue fut volée. Pour réparer cet outrage la jeunesse de Duingt demanda à son curé d’installer une nouvelle statue dans une grotte naturelle du Taillefer située au dessus du village. Les stations du Rosaire furent installées plus tard en  1889. La statue de la Vierge Marie, endommagée, a été remplacée depuis par une statue représentant Marie plus jeune (Vierge de l’Annonciation).Les stations du Rosaire ont été l’objet ces dernières années d’une belle restauration. L’accès cimenté,  permet de parcourir aisément la pente menant à la grotte Notre-Dame du Lac. Le panorama exceptionnel incite au recueillement et à la méditation".

- Je ne profiterai pas trop du panorama en raison d'un brouillard assez dense, mais j' aurai une pensée émue pour un de mes proches disparu  cette année, d'autant plus qu 'au même endroit en 2011 au mois de janvier j' avais la même pensée à son égard alors qu' il venait de m' apprendre le début de sa maladie.

- Je reviens un peu sur mes pas et je reprends l' ascension vers la crêtes du Taillefer, après 35 minutes de randonnée j 'y suis ! Je domine le lac, que j' aperçois en bas, mais point de dents de Lanfon, elles sont dans le brouillard ! Commence alors un long parcours de crêtes qui va me faire passer par "le Marolais" à 638 m d' altitude puis le Taillefer des Terres Noires à 650 m. Je poursuis alors en direction des carrières ! C 'est un chemin de crête, avec des passages accidentés et rocheux, il faut un peu "mettre les mains" ! 

- Après 1 h 20 de rando, je redescends un peu juste à hauteur du lieu dit "Les Maisons" sur ma droite et le bout du lac sur ma gauche. Le brouillard se déchire un peu et on aperçoit de mieux en mieux le lac. Entrevernes , le village est à présent en vue, il faudra encore monter ! Juste avant d' arriver à la carrière, je remarque un cairn sur ma gauche qui attire mon attention car il n' est pas sur le sentier. Il semble indiquer un départ vers une autre direction ? Je décide d'aller vérifier, les cairns se succèdent et m' emmène sur le flanc gauche de la carrière avant de basculer de l' autre côté de la crête. Je parviens alors à un câble qui équipe un sentier de descente qui rejoint le village de Bredannaz. Ce sentier semble abandonné vu l' état de rouille des câbles ! Il ne figure pas sur les cartes !

- Revenu sur le sentier de crêtes, je passe au dessus des anciennes carrières de silice  qui alimentait l'usine d'électrométallurgie de Chateau-Feuillet à La Léchère (Moutiers). Après 1 h 50 de marche, je suis au lieu dit Taillefer carrière nord ( 750 m), je néglige le chemin qui descend vers "les Maisons" à droite et je poursuis en direction de Entrevernes par le Bognon.

- Parvenu à hauteur du village, j' ai le choix entre descendre directement ou passer par le lieu dit l' oratoire et rejoindre ensuite Entrevernes. J 'opte pour la seconde solution, et le sentier de crête continue toujours en sous bois, il va me mener à une aire d' envol de parapente au dessus de La Thuile, le massif de la Tournette commence à émerger du brouillard ! La neige qui la recouvre scintille au soleil ! A droite de l' aire d' envol, le sentier se poursuit ...

- 13 h 30  Après 3 h 30 de marche je suis à l' oratoire dédié à la Vierge Marie, véritable belvédère sur le bout du Lac d' Annecy, la Tournette ! Le soleil a définitivement déchiré le brouillard et le massif de la Tournette montre la blancheur de ses premières neiges au soleil ! Petit moment d' admiration !

- Depuis les 840 m d' altitude de l' Oratoire, je descends sur Entrevernes et en 15 minutes je suis dans le village.Petite visite à une ancienne roue à force hydraulique située au début du village sur le Nant. Elle actionnait une scierie. Les granges traditionnelles aux façades de vernes entrelacées sont typiques. Elles permettent le séchage des foins par convection naturelle de l’air. Le four banal a été restauré en 2002. La fête du pain à lieu tous les ans au moi de mai. Je fais aussi un petit tour à l' Eglise qui est ouverte ! Cela commence à se faire rare, je trouve souvent les portes closes dans certaines régions !

- 14 h 45  Passé Entrevernes, je rejoins d' abord par la route puis par un sentier balisé le hameau dit "Les Maisons". Le froid revient en même temps que le soleil décline ... ça pêle ! Pendant toute la descente, je revisite ma traversée de la crête du Taillefer en essayant de retrouver du regard l' itinéraire du circuit aller ! D 'en bas on remarque mieux la longue crête rocheuse qui semble s' avancer dans le lac d' Annecy. Je vais descendre ainsi jusqu' à rejoindre Duingt en passant à proximité du chateau et du hameau d' Héré.

- Belle balade en circuit, pas trop difficile. Le village d' Entrevernes possède encore quelques bâtis traditionnels en bois dans un état remarquable ! C 'est un village à habiter ! Au dessus du lac ... face aux Dents de Lanfon, du Lanfonnet et de la Tournette, c' est l' idéal ! 12 kilomètres parcourus en 5 h 30 pour 690 m de dénivelé en comptant quelques escapades non situées sur l'itinéraire ! 

Randonnée Tour du Grand Déroc

Depuis Nasbinals      Lozère

- 10 h 15  Départ du randonneur vers la D 900 (Marjévols), puis le cimetière où je prends un chemin sur la droite, qui coupe dans les près pour rejoindre la route nationale au parking de la cascade du Déroc. Agréable ballade sur un sentier large zigzaguant entre deux murs de pierres sèches, au milieu des parcs et des vaches d' Aubrac . Je continue à croiser des randonneurs pélérins de St Jacques de Compostelle qui arrivent à Nasbinals, je crois que je vais être en leur compagnie toute la journée !

- La cascade du Déroc est remarquable, petit ruisseau ... haute chute d' eau dans un creux niché dans des roches volcaniques aux allures de grand porche souterrain ! A l' approche, son existence est improbable ... le sol se dérobe d' un seul coup à nos pieds et en même temps que l' on entend le vacarme de la chute d' eau, notre regard se porte sur la ferme " La Bessière" juste en dessous et au loin sur la montagne de Cap Combattut. Je traverse le ruisseau et je descends par les près et par la droite vers le pied de la cascade. Le spectacle est encore plus impressionnant, dans l' antre obscure du "porche", la cascade fait admirer la chute d' eau et sa myriade de gouttelettes qui scintillent au soleil ! Jusqu' à présent, j' étais à peu près seul sur la randonnée ... aussi je fus très surpris d' apercevoir des dizaines de silhouettes penchées en haut de la cascade visiblement aussi curieuses sans doute  à la fois de suivre la chute d' eau que d'observer ce que je faisais sous la chute et dans les entrailles du Grand Déroc ! Sans doute un bus arrêté sur le parking de la cascade qui a proposé à ses passagers touristes de jeter un oeil sur la cascade ! 

- 12 h 15  Je repars de la cascade en direction de Montrousset puis de Montgros ... du vent, des nuages ... mais pas de pluie ! De Montgros, où je croise encore et encore des marcheurs de St Jacques de Compostelle, tantôt solitaire tantôt en groupe, je redecends vers le cours d'eau du Bès enjambé par un magnifique pont de pierre. J' atteins ensuite le village de Marchastel et sa magnifique église (hélàs pas visitable), le vent souffle de plus en plus  fort, et j' aurai du mal à trouver un coin abrité pour manger ! Par la route, je rejoins Rieutord d' Aubrac. Un aménagement ,véritable halte de repos (tables, bancs, abri) est fortement animé par les marcheurs de compostelle !  A  la dernière rue du village, je prends à gauche en direction du Rieutortet. Je vais de nouveau croiser des pâturages de vaches d' Aubrac et côtoyer pendant quelques centaines de mètres la noria de camions ou de tracteurs qu sortent de la carrière de sable. Je rejoins alors la D 987 que je vais suivre sur deux kilomètres (il est possible de traverser et de continuer par un sentier passant par Escudiérettes , puis Babouyères, avant de revenir sur la D 987 et de nouveau la traverser en direction du Buron de la Rule et du Hameau du gers). J' ai donc pris l' option de la route pour rejoindre après deux kilomètres la bifurcation à gauche qui mène au hameau du Gers. Je suis de nouveau sur un chemin assez large qui va me ramener à Mont gros puis à Nasbinals. Le chemin est toujours bien gardé par ses deux murets de pierre sèche ! C 'est typique des chemins de l' Aubrac ! 

- Après 6 h 15 de marche, 22 kms parcourus à 4 km/h et 460 m de dénivelé, je rejoins Nasbinals ! Encore un splendide circuit de randonné, pas difficile, avec un spectacle permanent de contrastes de couleurs dans le paysage, propre à l' Aubrac !

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Randonnée au Puy de Dôme

Depuis Seyssat       Puy de Dôme

Le Puy de Dôme, est situé à une dizaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, sur les communes de Ceyssat  et Orcines.

- 9 h 15  Départ depuis Seyssat, le randonneur est équipe " grandes eaux" ! Sur-pantalon, chaussures de rando en gore tex "anti immersion", veste en gore tex de haute montagne ... et dans le sac à dos ... le poncho de pluie en cas de cascade d' eau ! Bon aujourd' hui ce sera randonnée sans visibilité ! je serai ou dans le brouillard ou dans les nuages . J 'ai prévu aussi de quoi me sustenter (sandwich maison,bananes,barres céréales, boissons ...). Par contre je n' ai pas pris de bâtons de randonnée.

- J' ai retrouvé le départ du GR. Pour l'instant il pleut modérément mais je crois que ça ne tardera pas à empirer ! Inutile de dire que pour l' instant je suis seul sur les sentiers ! Je monte depuis le village par une petite route dont le point de départ est opposé à la mairie en direction de Montmeyre; Je vais atteindre le point de la Combelle (870 m) et continuer en direction du bac de Montmeyre /  Allagnat. Je sors la cape de pluie ! ça tombe plus fort ! pour ne pas dire dru ! Je ne suis plus tout seul, les chasseurs sont de sortie !

- 11 h 00 je suis au col de Seyssat en 1 h 45 pour 6 km parcourus et 330 m de dénivelé. La suite de la montée en sous bois, donc un peu abrité est très agréable ... surtout parce que je ne vais pas arrêter de faire des rencontres ... d' abord un cavalier sur sa monture noire, sympa et causant, puis une course de trailers contenus dans des tonnes de rubalises ! ils ont l' air d' en baver, trempés jusqu' aux os ! puis des vététistes qui eux se sont bien protégés de la pluie et enfin au col de Seyssat quelques cyclistes route un peu " fêlés".

- A partir du col de Seyssat (route), la montée du Puy de Dôme commence, sur un chemin aménagé qui devient très rapidement très rude ! Et là à proximité du parking du col, il y a foule ! ... de touristes vu les équipements, et de trailers ! Petit à petit les dos se courbent, les mains se posent régulièrement sur les genoux, les pauses s' enchaînent ... bref ça s' essoufle ! J' ai adopté depuis le début de la montée une allure très modéré et je vais rapidement rejoindre et dépasser les premiers touristes que j' avais vus au début de la montée ! 

- 11 h 00  2 h 20 depuis le départ, 8 km et 645 m de dénivelé .Je suis au sommet du Puy de Dôme (du moins je le supposais car dans les nuages, la visibilité est nulle !). En fait je suis arrivé aux bâtiments modernes du Puy de Dôme (commerces,office de tourisme,restaurant, gare du funiculaire ...). Surgis de nulle part dans le brouillard, c' est assez déconcertant ! La pluie a un peu baissé d' intensité ! Je vais d' abord faire un tour à la gare où j' assiste au départ d' un train (bondé), puis je pars à la conquête du véritable sommet du puy de Dôme (Antennes). Je traverse les vestiges du temple de Mercure et au retour, je visite le musée ultra neuf érigé à côté des ruines. Compte tenu du temps exécrable, je ne consacre que peu de temps à la visite malgré l' insistance des hôtesses 

- Les vestiges du Temple de Mercure : Les Gallo-Romains ont érigé, au début du  siècle, à son sommet un temple dédié à Mercure, aujourd'hui en ré-habilitation.  Abandonné, il a été redécouvert en 1872 à l' occasion la construction d’un observatoire . 

- 12 h 00  Je descends à la gare me mettre à l' abri pour manger ! A cette heure la gare est désertée entre deux trains ! Je suis tranquille au sec et au chaud !

- 12 h 15 Je redescends vers le col de Seyssat, toujours autant de monde qui monte ! C'est une petite pluie fine qui tombe à présent et les sommets sont toujours dans leur habits de nuages ! Descente agréable, cette fois ci sans aucune animation sportive ! Depuis le col de Seyssat, je n' ai vu personne ! ça change de l' ambiance métro du sommet !

- 14 h 30  retour à Seyssat. 5 h 20 de randonnée pour 17 km et 750 m de dénivelé, 4 km/h de vitesse moyenne ! Malgré la pluie, la visibilité nulle, j' ai fait une randonnée assez agréable grâce à mon équipement "hydrofuge" ! je n' ai hélàs rien vu du panorama , par contre j' ai pu constater que la défiguration du site naturel du Puy de Dôme est définitivement acquise, après les antennes, les bâtiments industriels du tourisme, le funiculaire  empêche à présent de monter comme on veut le Puy de Dôme à vélo, et transforme le puy de Dôme en station de métro !

Randonnée à la Dent d' Arclusaz

St Pierre d' Albigny       Savoie

Dent d' Arclusaz depuis St Pierre d' Albigny

- Je pars l' esprit tranquille depuis un parking de St Pierre d' Albigny, depuis un vol avec bris de glace dans mon véhicule, je n' aime plus laisser ce dernier en stationnement  dans des lieux trop isolés (comme au col du Frêne) ! Je me prépare à une longue randonnée en circuit. Pas de vent ce matin, par contre le brouillard s' étale ! Peu de monde dans les rues à cette heure dans les rues de St Pierre d' Albigny l' endormie ! A la sortie de St Pierre, je traverse la route du col du Frêne pour monter par la D 101 vers Mont St Benoit. Rapidement bien avant le village hameau je trouve un sentier qui raccourci la route ! Je ne passerai pas par St Benoit, car je rejoindrai directement le hameau du Mollard puis le lieu dit "le Chapeau" avant de rejoindre la route forestière qui me ramène à quelques mètres de la route du col (parking).

- De là je  choisis de partir à l' assaut de la pointe d'Arcalod en prenant le chemin du "Gros Fayard" qui me dirige vers le col du Potat.  Jusqu' à présent le sentier assez rude par moment est finalement assez agréable, tout en sous bois, et très fréquenté par les trailers ! J 'ai donc croisé le "Gros fayard", un hêtre bi centenaire, puis j' ai continué à monter ... à monter ... le sentier semble interminable ! Peu avant le col du Potat, je prends la bifurcation à droite en direction de l' Arclusaz (sentier Pierre Besse), d' abord en sous bois puis sous les barres rocheuses et au dessus des Alpages. A l' approche du col, la pente se durcit et le sentier devient difficile (pierres,rocher,terre grasse qui affleure), notamment très glissant ! Tous les randonneurs que je croise ou que je rattrappe s' en plaignent ! Pratiquement seul dans la montée depuis la route forestière par le Gros Fayard, je suis à présent en compagnie de tous  les randonneurs qui sont partis du col du Frêne ! ça change ! 

- L 'escalade en partie câblée d'une courte cheminée permet d' ateindre le col. Ensuite l' itinéraire se fait sur un parcours mi herbeux ,mi rocheux à flanc de pente juste sous la crête qui mène au sommet de l' Arclusaz. Un câble sécurise l' itinéraire, au moins pour éviter les glissades ! Il y a du monde au sommet, les piques niques s' organisent. Belle vue sur St Pierre d' Albigny qui brille au soleil, mais les sommets environnant sont sous les nuages. J' ai mis 5 h 20 pour parvenir à l' Arclusaz (1840 m de dénivelé positif). Le temps de casser une croûte un peu en dessous du sommet à l' abri du vent ... et je redescends en direction du col du Potat.

- Je vais cette fois ci, à partir du col du Potat, prendre le chemin des Millières pour rejoindre la route forestière. Agréable descente en sous bois à partir du col. De nouveau je suis seul sur l' itinéraire ! La route forestière atteinte, je redescends au plus direct vers St pierre d' Albigny en passant par le hameau des Coutins. 

- 17 h 45  Je suis de retour à St Pierre après 9 h 20 de randonnée  (20,6 km) ! Très belle rando pas trop difficile techniquement mais longue, il faut être bien chaussé ! L 'itinéraire choisi permet  de faire un chouette circuit, avec une partie éprouvante à la montée, mais preque tout le temps à l' ombre et une descente sur un bon sentier loin de tout tumulte !

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Randonnée Lacs des Vens et Pas de Vens

Depuis le parking des Vens    St Etienne de Tinée      Alpes Maritimes

Refuge des Vens au dessus du lac supérieur

- Montée matinale, le sentier est dégagé, mais la neige recouvre le reste ! Je suis dans le brouillard. Je vais atteindre les lacs des Vens et son refuge en 2 h 10 minutes.Beaucoup de nuages arrivent d' Italie ! Je monte dans la neige à l' estime car aucune trace au dessus du refuge, je suis le vallon  du ruisseau de Terre Rousse en direction du Pas de vens. Je passe à hauteur des lacs de Fourchas et de la Montagnette, la montée est pénible dans la neige qui ne porte pas, j' enfonce et dans les parties de rocher je dois faire attention aux trous piègeurs !

Le refuge des lacs des vens

Dans la montée au pas de Vens, le soleil se décide à donner !

Sous le pas de Vens

Montée avec un ciel bleu d' un côté et les nuages de l' autre !

Vue sur le lac de la Montagnette

Pas de Vens en vue, mais les vraies difficultés commencent !

- 11 h 00  Je suis au Pas de Vens (2796 m).Le ciel est toujours chargé, même si le soleil a fait son apparition. Je trouve qu' il y a trop de neige piégeuse pour poursuivre en direction de la brêche Borgonio, qui m' aurait permis d' admirer le Ténibre et les lacs de Ténibre. Je décide donc de redescendre et de faire le retour au plus prés des lacs de Vens.

- La descente va être beaucoup plus facile et plaisante en ramasse dans les parties les plus pentues ! Après un petit tour aux lacs aperçus dans la montée, je traverse par la gauche les lacs des Vens et je fais une petite incursion en direction du lac des Babarottes dont le sentier par la suite mène au chemin de l' Energie. Ici il y a déjà moins de neige, au retour je croise quelques randonneurs qui montent.

Retour sur le refuge des Vens au dessus du lac supérieur

Ensuite les lacs s' enchaînent !

Et les contrastes de couleurs aussi !

Les lacs des vens

- 13 h 45 après avoir pris un petit casse croûte, je redescends en direction du parking. Il fait à présent beau temps mais c' est orageux ! 

- 15 h 45 Je suis de retour au parking.

Petite Randonnée à la Cime de La Bonette

depuis St Dalmas le Selvage St Etienne de Tinée      Alpes Maritimes

Montée à la cime de la Bonette depuis la jonction avec la route du col.

- Deuis St Dalmas le Selvage, je pars d' abord en voiture à la découverte de  la route qui rejoint la route du col de la Bonette. D' abord goudronnée, elle s'interrompt  3 ou 4 kilomètre sous la route du col de la Bonnette, puis se continue en terre battue et rejoint le col de Restefond puis la Bonette.la route passe près du refuge de Sestrière. Je serpente dans un paysage de neige, mais curieusement, la route est propre ! le paysage est sauvage, désertique ! La route est praticable en vélo de route jusqu'au terminus goudronné, après il est préférable d' avoir un vtt.

La route qui monte de St Dalmas le Selvage vers le col de Restefond et le col de la Bonette

Stationnement au bout de la partie goudronnée sous la cime de la Bonette

La cime de la Bonette

- 12 h 45 Je casse une croûte avant d' aller faire une petite vadrouille à pied. Je pars en direction du col de la Moutière , mais je n' irai pas jusqu'au refuge de  Bayasse, je ferai demi tour avant ! Petite ballade décontractante dans la neige ! Je vais croiser des vestiges militaires curieux ! je me décide ensuite à monter au sommet de la Bonette toujours à pied, il fait frais mais quand le soleil donne (enfin !), ça chauffe ! 

Curieuses formes sous la Bonette dans le Mercantour ? Vestiges militaires ?

Montée à la cime de la Bonette depuis la jonction avec la route du col.

- Beau point de vue depuis la cime de la Bonette où le vent souffle (je ne m'éternise pas !).Du sommet j' ai observé le Mont Ténibre, un beau 3000 m à faire en randonnée ! Beaucoup de neige sur les cimes.

Vue depuis la cime de la Bonnette

La kangoo m' attend en bas à la jonction route/piste

- Je redescends tranquille par le même chemin, je n' ai pas tenté la descente directe indiquée comme descente à ski.

Descente vers la piste/route qui rejoint St Dalmas le Selvage

quelques rencontres en route !

quelques rencontres en route !

- Après 1 h 15 aller et retour, je suis revenu à la voiture.Il fait super bon là où je suis stationné, à l' abri du vent. Pas un bruit hors mis les sifflements des marmottes ! 

Randonnée le rocher d' Abraham  par les Poignets

Depuis Mayres    Ardèche

- 11 h 45 Départ du randonneur pour le rocher d' Abraham par la tour des Poignets ! En 35 ' je suis à la passerelle du Passadou. Montée raide au départ du village de Mayres puis on suit le torrent sur un sentier plus doux mais rempli de feuilles (saison oblige !) et le pied roule sous les pierres cachées comme hier à St Laurent les Bains ! 

- Après la passerelle, je prends l' itinéraire du rocher des Taillades qui suit le torrent. On traverse ce dernier après un petit moment, au milieu de blocs qui le masque pour continuer provisoirement entre deux bras du cours d' eau. Attention rochers glissants si humides ! ... Je me suis bien "aplati", heureusement sur les mains !

- Montée ensuite pénible sur des pierres instables sous les feuilles qui surprennent plus d' une fois le randonneur ... les bâtons de marche sont très utiles !

- Après une montée linéaire, apparaît enfin une montée plus agréable en lacets ! Le sentier quitte le torrent pour une ambiance plus calme et pleine de solitude ! 

- 14 h 00  Après 2 h 50 de marche, je sors de la forêt pour arriver sur une piste forestière qui part sur la droite et me permettra d' atteindre la tour des Poignets. A ce niveau part aussi un petit sentier transversal discret orienté lui plus vers la gauche et qui rejoint directement le rocher d' Abraham par une longue traversée en sous bois. Je prends donc la piste sur la droite et après 45 ' de marche, j' atteins enfin la crête et je marche sur le sentier de la tour des Poignets ! Vue magnifique sur les vallées et sur les sommets rocheux qui entourent le rocher d' Abraham ... au loin !

- 16 h 10  Arrivé au pied des rochers qui constitue le rocher d' Abraham, depuis le tour des Poignets, je prends l' itinéraire qui en 45' et par la droite devrait me mener au sommet et à la statue de J.F Chipon. Cet itinéraire est annoncé très difficile pour un randonneur, avec des passages exposés de 2  et 3, il faut suivre les points jaunes !. Pressé par la nuit qui approche, je renonce à cet itinéraire pour aller prendre celui plus connu et plus direct sur le versant de Mayres. Je fais donc demi tour pour retourner au col de Mandras et je commence à descendre en direction de Mayres. Un quart d' heure après, je croise l' itinéraire direct qui mène à la statue et au sommet du rocher d' Abraham.Il n' y a plus de sentier, il fait monter (aujourd'hui dans les amas de feuilles) vers le sommet  et en suivant tant bien que mal les ronds jaunes peints sur les arbres !

- Je suis d' abord aller à la statue de J.F Chipon réalisée en hommage à Jean Gully sportif ardéchois, grand défenseur des activités de pleine nature, décédé tragiquement dans un accident d' escalade.Il faut s" approcher très près pour voir le contenu de panier de la statue ...Sculpture étonnante à la Don Quichotte ! Superbe soleil couchant !

- Ensuite après une courte descente, je  suis monté au rocher d' Abraham (déformation  d'un langage local qui signifiait abrupt ??), par une succession de vires étroites et exposées (niveau 2-3 d' escalade) pour atteindre le sommet terminal à 1498 m d' altitude.C' est bien un parcours d' escalade, exit la randonnée ! Je ne peux hélas pas trop profiter du fil d' arête, de cette dentelle rocheuse et de cette vue magnifique sur la montagne ardéchoise  !   Soleil aveuglant obligeant à un pas prudent,  la nuit approche ... et il me reste un long chemin de descente sur un ... toboggan de feuilles !!!

-17 h 30  Je suis revenu sur le sentier qui descend vers Mayres, casse croûte rapide et j' attaque la descente ! La frontale est mise ! La descente est épique ! Descente dans la nuit dans un torrent de feuilles, des pas de patineur en permanence, des arrêts brutaux sur les bâtons de marche à la limite de la culbute ! Pénible mais serein ... jusque l ' alerte fin de batterie de ma super lampe frontale à 900 lumens ! A ce moment la sérénité se "fait la malle" à une vitesse inouïe ...  je commence à songer au bivouac forcé ... quand un peu de réflexion (?) m' amène à examiner ma frontale de plus près ! Mon interrupteur est sur la position puissance maximale, ce qui au bout d' un moment l' a amené à se mettre en mode clignotant pour m' avertir qu' à ce rythme, ma batterie ne tiendrait pas ! Ouf !!! Revenu en mode économique, je retrouve un excellent éclairage qui me permet de continuer ma descente ! Heureusement car il me reste deux heures de vadrouille en mode funambule !

- 20 h 00  Revenu à Mayres après 8 h 30 de randonnée, 1300 m de dénivelé et 18 km parcourus ! Descente épique dans la nuit depuis le rocher d' Abraham ! Bâtons indispensables en automne ! Superbe randonnée très variée, prévoir du temps pour profiter de l' ambiance exceptionnelle pour une randonnée, de la dentelle rocheuse du rocher d' Abraham !

Le rocher d' Abraham

Randonnée les gorges de la Borne par Le Bez et le sommet des 3 Seigneurs

Depuis St Laurent les Bains     Ardèche

- 9 h 00  Départ du randonneur dans un village de St  Laurent les Bains désert ! Je monte au dessus du village côté Eglise par le GR 72. J' ai un peu de mal à m' orienter au début, parti sur des traces jaunes et blanches, je me retrouve sur des marques rouges et blanches (... eh oui ... le GR !).C'est le bon itinéraire ! Le vent souffle en ce matin d' automne dans la montée pourtant boisée (courant d' air ?) ! Passé la montée et sorti du bois, je retrouve le calme en même temps que le vallon qui mène vers les Combes aux gorges de la Borne. Je retrouve soleil et chaleur !  La descente se fait dans des amoncellements de feuilles, quand on rejoint le ruisseau, la sente devient invisible et improbable ... attention aux cailloux qui roulent, aux branches et racines cachées ! Vite fait de s'entraver les pieds dans ces feuilles bruissantes mais sournoises ! Après les combes, j' atteins les ruines du village des Conches (1145 m). Finalement la difficulté du parcours en cette saison, c' est les feuilles mortes de l' automne, surtout quand la sente devient empierée et caillouteuse ... là les pieds roulent et il faut se rattraper comme on peut (je n' ai pas encore sorti les bâtons !) Du coup le parcours est très sonore ... soit c'est les feuilles qui crissent, soit c'est le ou les torrents qui rugissent ! Après avoir traversé un torrent et commencer une remontée, j' approche du village de Borne sans le voir ... j'entends les cloches du village ...11 h 00 !

- 11 h 20  Après deux heures de marche depuis St Laurent j' arrive au village de Borne  5,6 km et 400 m de dénivelé ! Ce fut long ! Le cadre est admirable, avec l' impression d' être au milieu de nulle part ! 

- Accroché à  950 mètres, au dessus d’une gorge impressionnante qui creuse la partie occidentale du massif du Tanargue (la montagne du tonnerre ), BORNE surplombe un très beau torrent,  qui prend sa source à la Croix de Bauzon, au pied du point culminant (1420 m) du massif. Les gorges avec leurs escarpements et son torrent impétueux en saison haute,ne se laissent pas facilement approcher ! 

- BORNE c’est  un village éclaté de 6 hameaux : Le Mas de Truc, Les Chazalettes, Les Chambons, Les Plaines, Riouclard, et Le Bez qui ferme le cercle au nord, c' est presque l' itinéraire que je vais suivre !

- 11 h 30   Petite pointe douloureuse au mollet droit, je vais devoir calmer l' allure ! Je vais faire une petite visite de la tour du château de Borne ( Ruines du légendaire château des Seigneurs de Borne daté du 13 ème siècle ?).

- je remonte ensuite le long des gorges de la Borne par un bon chemin ... une ligne électrique par son omniprésence perturbe fortement le paysage le long des gorges ... dommage ! Je rejoins rapidement des maisons secondaires et ... d' habitation du hameau des Chazalettes. ce hameau est accéssible par une petite route que le GR rejoint.

- Je poursuis par la route en direction des Chambons et à moins d' un km de ce dernier, je prends sur la droite un chemin qui descend en direction du torrent  "la Borne" (seul chemin d' accès autorisé) ; cela doit être le départ des descentes canyoning (?). Petit bain de fraîcheur dans les embruns du torrent ... la baignade doit y être possible dans quelques vasques à l' abri du courant ... mais c' est bon pour l' été ! Attention cependant aux chutes d' eau toutes proches à les entendre ! 

- Je remonte le sentier pour reprendre la route et rejoindre les Chambons.

- 14 h 00  Je suis aux Chambons et j' y fais une pause croûte rejoint par d' autres randonneurs. Oups ! j' ai perdu mon Gps altimètre ...Ma poche de cuisse de mon décathlon pas cher (!) s' est désolidarisée du pantalon !!! Collée où soudée ... elle a du s' arracher dans des ronces ou branchages et s' est abandonnée au gré du chemin avec mon précieux altimètre ! Je n' ai pour tant rien senti ! je renonce à faire demi tour pour faire une recherche qui a peu de chance d'aboutir ... je n' ai sais pas depuis quand je l' ai perdu (e) !

- 14 h 50  Je suis en haut de l' altiport du Bez et je prends la direction du col du Bez. J 'ai croisé toute une flopée de voitures de chasseurs ... j' espère que je ne. vais pas emprunter  ... "leur chasse " ! Je marche à présent de nouveau au dessus des gorges de la Borne sur le plateau qui abrite plusieurs sommet que je vais gravir succéssivement (La sagne,Resliades, sommet des Lassés, Moure de l' abbérouadou, Pezzouillouse) . Magnifique parcours de crête qui va me permettre de rejoindre le col de Printazanier et sa citerne d'eau !

- 16 h 00 Au sommet de Pezzouillouse, je casse de nouveau une croûte et après avoir passé Printazanier j' attaque la montée du sommet des 3 Seigneurs. Le soleil se couche, je vais revenir de nuit à St Laurent les Bains, pas de souci j' ai une bonne frontale ... de spéléo ! Depuis Le Bez, je n' ai pas arrête de monter et de descendre sur ce parcours de crêtes !

- La descente vers St Laurent les Bains va m' être pénible car le chemin est assez empiérré avec ... beaucoup de pierre en "roue libre" ! Ce fut long ! Je n ' aurai fait qu' entre apercevoir la tour de St laurent dans la nuit !

- 18 h 35  Je suis de retour à St Laurent où je vais "tâter" de l' eau de la fontaine chaude du village ! 9 h 45 de randonnée pour 25 km et plus de 1000m de dénivelé ! Très beau parcours de rando avec les gorges de la Borne in situ  à l' aller puis en les surplombant au retour ! Panorama magnifique sur les Cévennes et les montagnes de l' Ardèche !

Gorges de la Borne

Randonnée en circuit " les corniches du Méjean" 

Depuis Le Rozier    Lozère

- 11 h 00  Grand soleil, temps un peu frais, je me mets en route en direction du rocher de Capluc ! Je vais faire une randonnée qui après le rocher va me faire suivre d'abord les gorges du Tarn, puis après une remonté sur le Causse Méjean, je rejoindrai les gorges de la Jonte pour revenir à le Rozier !

- je sors du village du Rozier en prenant la direction du rocher du Capluc. l' itinéraire se fait d' abord dans les rues du village puis je coupe par une sente avant de remonter un long chemin route bétonnée assez raide ! Au bout de cette montée que je fais en compagnie d' un autre randonneur qui m' a rejoint, on se retrouve au pied du Capluc (625 m) qui abrite aussi son hameau, dont une ancienne chapelle romane, l'itinéraire  amène au belvédère sur le sommet du rocher qui fut aménagé en fort au XII°s.de là la vue s' étend sur le village, les gorges du Tarn et de la Jonte et les contreforts des Causses du Méjean qui bordent chacune des gorges. La partie terminale du rocher n' est accessible que par un sentier câblé, équipé d' échelle, le sommet est sécurisé par une bonne rambarde métallique ! Il faudra redescendre par le même itinéraire, il n' y a pas d' autre issue !

- 11 h 45 Parvenu au pied du rocher, je vais jeter un oeil au four à pain du hameau, puis je prends à gauche le sentier qui va me mener aux ruines de l' Ermitage de St Pons. Depuis Capluc, le sentier chemine sous les barres du Méjean et au dessus des gorges du Tarn. La ballade est rassénérante, au calme, sous la frondaison de la végétation  ... je ne vais pas tarder à m' arrêter pour casse crouter ! Attention le temps se couvre  ...

- 13 h 20  Je suis aux ruines de de l' ermitage de St Pons, juste après être passé par un passage en grotte, de part en part sur 50 m de longueur ! 

• Les ruines de St Pons sont adossées au rocher en pied de falaise, sur  d'environ 120 mètres. Le bâti se composait d'un bâtiment à étage construit sous la voute de la  falaise qui en constituait une toiture naturelle. 
  - Selon Philippe Chambon (archéologue - ethnologue) " l'appellation d'ermitage ne se justifie par aucun texte historique". Les bâtiments seraient les vestiges d'une forteresse du moyen âge, jouxtant un hameau. . Après l'abandon de la forteresse et du hameau, seule l'église a  subsisté jusque vers la fin du 19° siècle.
• Juste à côté du premier bâtiment et toujours contre la falaise,se trouve une deuxième construction à étages. Ce bâtiment abritait la chapelle.

- j' ai essayé de remonter directement sur le plateau du causse Méjean en poursuivant la trace le long de la falaise à partir de l' Ermitage mais c' est devenu à mon goût un peu trop escarpé et j' ai renoncé rapidement , pour reprendre le sentier initial qui croise peu de temps après un bon sentier remontant qui rejoint le Causse. 

-14 h 10 J' ai rejoint le GR et je prends l' option longue qui traverse le Causse Méjean en direction de Cassagnes  avant de rejoindre les corniches de la Jonte. Belle traversée très plaisante du plateau sur un large chemin forestier, au milieu des résineux, avant de rejoindre le bord des gorges de la Jonte.

- Belle vue sur les gorges de la Jonte au niveau du balcon du vertige !  A partir de là, le sentier serpente en corniche au dessus des gorges et va me ramener à Le Rozier par un itinéraire qui passe au milieu d' un festival minéral de rochers aux formes évocatrices à souhait !

- Le sentier des corniches est assez impressionnant, véritable balcon au dessus du vide des gorges de la Jonte ! Ballet incessant des Vautours qui veillent sur leur territoire ! (d'adoption !)... je trouve qu'il y en un peu ... beaucoup ! Quand ils ne volent pas, ce sont de véritables sentinelles juchées sur les promontoires rocheux ... imperturbables ! Après le balcon du vertige, le sentier s' éloigne un peu du vide pour passer par quelques rochers remarquables ( petit vase,arche,ballon de football ...) avant de parvenir à une descente caractéristique, le pas du Loup. Passage étroit qui conduit à un autre point de vue remarquable entre le Vase de Chine et le Vase de Sèvres.

- 16 h 00  J' ai passé les deux vases et une surprise " m' attendait " au second, des spécialistes de la slackline ont installé une ligne depuis la paroi rocheuse jusqu' au vase de Sêvres ! Malgré le vent assez fort, l' un d'entre eux s' essaie sur la ligne ! Spectacle garanti ! chutes  en prime ... bien retenues par leur longe ! 

- Je poursuis mon chemin en descente pour revenir sur le Rozier, le vent est maintenant assez établi et le jour commence à baisser. Encore pas mal de grimpeurs sur les rochers d' escalade juste avant le Capluc ! Des trailers "bavards" me rejoignent à peine essoufflés et disparaissent dans les nombreux contours du chemin ... je me sens tout d' un coup bien seul ! 

- Cette dernière partie du circuit est vraiment la plus spectaculaire, mais aussi la plus difficile car assez accidentée. J' achève mon circuit randonnée vers 18 h 00 avec le sentiment d' avoir fait un parcours remarquable et super intéressant, à mettre dans les "immanquables" de la randonnée !

- 7 h 00 de rando, 800 m de dénivelé, 11, 3 km !

Balcon du vertige au dessus des gorges de la Jonte

Circuit randonnée de la Vierge

Bois de Païolive     Les Vans  Ardèche

Une des nombreuses cavités du circuit de la Vierge dans le bois de Païolive

- Circuit randonnée assez facile qui se fait en une heure ou plus selon la façon de visiter, l' itinéraire est évident si on suit parfaitement les pancartes et indications. C' est un véritable labyrinthe où les enfants  s'amuseront à coup sûr ! Attention il y a des accès marqués d' un X en rouge  compréhensibles pour les adultes, pas forcément pour les enfants qui jouent ! Le bois de Païolive se caractérise par ses arbres (chênes blancs et chênes verts) et son paysage karstique fait de  tours,diaclases,grottes,cheminées,ponts constituants autant de sculptures minérales, labyrinthes ... l'imaginaire peut jouer à fond ! A faire en famille !

Randonnée gorges du Chassézac, presqu'île de Casteljau

depuis Les Borels   Ardèche

Gorges du Chassézac

Randonnée gorges du Chassézac   15 km / 7 h 45 / 620 m de dénivelé

- 10 h 00  Grand soleil quand je pars des Borels ! Après une traversée sympathique dans le petit hameau, je rejoins rapidement par la route D452 le camping du Mazet (15 ') et après être passé à sa hauteur, je traverse une première fois le Chassézac qui déjà par ses lumières et couleurs augure bien des magnifiques paysages que je vais rencontrer aujourd'hui ! Je remonte ensuite la route eu surplombant la magnifique rivière qui scintille au milieu des couleurs chaudes automnales. Je vais passer devant le village vacances du Casteljau (château), où j' irai faire une petite visite curieuse en tant qu'utilisateur régulier de l' organisme de vacances propriétaire ! Les oliviers alentours sont encore chargés de leurs fruits et attendent la cueillette (?).

Les Borels                                                      Le mazet                                                          Casteljau

- Parvenu sur le plateau (parking), je redescends sur la gauche de la route, en direction du Chassézac pour aller admirer le site  du cirque d' Endieu avec ses curieuses murailles constituées de strates empilées comme autant de briques " légo" ! Je suis alors de nouveau au bord du Chassézac que je vais suivre un petit moment avant de faire demi tour pour remonter au parking initial  dit parking de l' Agachon (le sentier continue en bordure de la rivière jusque Pontier, Asson mais  quitte les gorges !).

Actinidias                                                        Cirque d' Endieu                                             Cirque d' Endieu

- 11 h 30  Je suis au parking de l' Agachon et je commence à chercher le sentier qui mène à la grotte des Barres  qui me permettra de nouveau de descendre au bord du Chassézac, mais cette fois de l' autre côté  de la presqu'île ! Beaucoup d'effervescence sur le plateau de la presqu'île, car en plus des randonneurs venus en voiture, s'ajoutent de nombreuses classes venues pratiquer l' escalade sur les nombreux affleurements rocheux de la presqu'île ! En descendant, je passe d' ailleurs à côté d'une petite école d' escalade et petite surprise sur le chemin de la grotte des barres, je découvre une autre grotte à visiter, la grotte du renard ! Petite visité rapide, la galerie s' enfonce sous terre sur une quarantaine de mètres pour déboucher en pleine paroi au dessus des gorges du Chassézac ! La descente est possible, mais pas du tout recommandée par les aménageurs du sentier ! Je fais  donc demi tour pour poursuivre ma descente, cette fois ci en bordure des gorges. En route, une lucarne offre  une nouvelle vue sublime sur le Chassézac !

- 13 h 30 J' ai trouvé la grotte des Barres ... au pied des barres ! L' accès se fait par une faille ouverte qui se poursuit en diaclase dans les entrailles de la falaise.Des marches ont été taillées pour en faciliter l' accès , j' apprendrai un peu plus tard en discutant avec les grimpeurs qui utilisent la falaise, que la diaclase débouche dans la barre et que des ancrages ont été mis en place pour redescendre en rappel ! La diaclase très glissante m' empêche toute velléité de poursuivre la visite, compte tenu de mon équipement de randonneur ! 

site d' escalade des Barres                             Grotte des Barres                                           Lucarne sur le Chassézac

- Je fais donc demi tour et après une petite descente jusque au bord du Chassézac, je remonte de nouveau vers le parking de l' Agachou. (le sentier se poursuit en bordure de la rivière pour rejoindre le pont du camping du Mazet.

- Je suis remonté à hauteur de la petite école d' escalade où il y a toujours le groupe scolaire et j' ai pu m' adonner à une petite séance de recherche de mes ... lunettes ... dans les amoncellements de feuilles mortes ... j' ai eu de la chance car je ne m' étais aperçu de leur perte au moment de ma descente dans ce ressaut étroit qui précède le plateau et c' est en remontant et en constatant leur perte que j' ai supposé les avoir perdue à cet endroit un peu acrobatique !

- 14 h 15  J' en profite pour faire une petite pause casse croûte et pour soulager quelque peu mon mollet droit qui commence à crier grâce ! je ne me suis sans doute pas assez hydraté, car en fait il fait très chaud et je regrette de ne pas être en T shirt et short ! 

- 14 h 30  Je repars et après avoir traversé la route et croisé une autre école en train de faire une parcours vertical  aménagé dans les rochers émergents de l' Agachou, j' attaque ma troisième descente vers le Chassézac cette fois ci sur le versant opposé au sentier dit de la corniche que je rejoindrai un peu plus tard. La descente se fait dans un labyrinthe  de rochers aux formes diverses, la sente étant rendue glissante par les roches polies par les passages ! Toute la falaise est équipée pour la varappe ! ... et ça grimpe ! les funambules sont de sortie ! 

Belle arche                                                      Le Chassézac                                                 Le funambule

- 15 h 30  Je suis repassé sur le pont à hauteur du camping du Mazet et je remonte en direction du bois de Païolive par le sentier de la Corniche qui passe en bordure des falaises de Mazet. Magnifique parcours de corniche au dessus du Chassézac et exactement en face du circuit où j' étais plus tôt ce matin ! 

- Après avoir quitté le bord de la falaise, je marche en direction du carrefour des 3 Seigneurs, au milieu d' une partie du bois de Païolive. Beaucoup de rochers ruiniformes affleurent, dommage qu'ils soient peu à peu masqués par la végétation qui prend le dessus !

- Rejoints par trois vététistes aguerris qui se jouent des obstacles du sentier empierré , je reprends la direction des Borels en suivant une piste qui passe en parallèle de la corniche à travers bois et qui va me faire rejoindre après le Mazet la route D252.  

Le chassézac depuis la corniche                    Le chassézac depuis la corniche                    Les rochers ruiniformes de Païolive

- 17 h 30  Je suis de retour sur le parking des Borels après 7 h 45 de vadrouille et 620 m de dénivelé pour 14 km parcourus !

-  Les gorges du Chassézac à hauteur de la presqu'île du Casteljau constituent un formidable terrain de randonnée aventure, dont les possibilités sont très nombreuses, le tout dans un décor majestueux ! A faire et à refaire !

Circuit randonnée au Puy Mary

depuis Le Lioran  Cantal

- 9 h 30 je pars du fond d' Alagnon en direction du col du fond de  Cère, puis je prends le GR 4-400 en direction du col de Rombière. Je suis seul sur ce parcours de randonnée, je me ferai juste rejoindre et dépasser par quelques coureurs à pied. Le temps est beau ! je vais en profiter ! Je laisse derrière moi, le Puy Griou, qui me donne immédiatement l' envie irrésistible de revenir une prochaine fois faire son ascension ! La montée vers le col de Rombière se fait en sentier, interrompu par moment par quelques pistes à forte pente (je ne parle pas des pistes de ski !). 

Départ depuis Font d'Alagnon vers le col de Rombière

On monte à droite après être au niveau du col de Font de Cère

Chevaux en liberté après le col de Font de Cère

On se rapproche du col de Rombière

- 10 h 50 je suis au Col de Rombière après 1 h 20 de randonnée, 3 km et 345 m de dénivelé, je n' ai pas vu passer le temps ! Paysage de montagnes vertes hérissées par moment de pointes rocheuses acérées ! J' arrive très vite après le col de Rombière au col de Cabre, j' aperçois le sommet du Puy Mary qui me semble à la fois proche et lointain !

Col de Rombière, on laisse le Puy Griou derrière soi !

En approche du col de Cabre

Sentier en traversée sous le Puy et les fours de Peyre Arse

Le Puy Mary en vue juste avant les fours de Peyre Arse

Randonnée au Puy Mary par un temps magnifique !

Le Pas de Peyrol sous le Puy Mary

Montée fours de Peyre Arse

En vue du Puy Mary

- 12 h 15  Je suis à la Brêche de Rolland, passage rocheux où je vais devoir mettre les mains. Il n' y a pas de câble, sa descente dans le trajet inverse doit être délicat en cas de pluie ! Je suis à 7 km de mon point de départ et j' ai déjà fait 520 m  de dénivelé. Depuis le col de Rombière, le sentier tout en traversée est très agréable. Il se redresse à hauteur des Fours de Peyre Arse, mais le sentier bien aménagé en escaliers se parcoure aisément. Je poursuis le sentier après la Brêche en direction du Puy Mary à présent tout proche ! Je commence à rencontrer d' autres randonneurs sur le sentier qui en descendent et sur son sommet ... il y a un peu plus de monde  !

Passage de la Brêche Rolland

Montée où il faut mettre les mains au passage de la Brêche Rolland

La montée du Puy mary

Le Puy Mary

Barre rocheuse à mi pente dans le Puy Mary côté Brêche de Rolland

Regard en arrière dans la montée du Puy Mary

- 12 h 50  Je suis au sommet du Puy Mary, après 3 h 10 de marche. Il y a effectivement un peu plus de randonneurs touristes venus à pied du Pas de Peyrol à pied. La montée de ce côté a été fortement ... bétonnée ! La vue au sommet est dégagée à 360° et je retrouve les routes de montées de mes circuits vélo effectués il y a quelques années !  Pas de cyclistes en vue ! Je descends vers le pas de Peyrol et son restaurant pour prendre ensuite la direction des burons d' Eylac.

Le sommet du Puy Mary

Le Puy Mary, son cairn, sa croix !

Descente du Puy Mary côté Pas de Peyrol

Pas de Peyrol et Puy Mary en arrière plan

Descente mixte sentier et route vers le col d' Eylac

- dans le lacet juste avant les Burons D'Eylac, je prends le sentier à droite qui va passer sous les crêtes et notamment sous la brèche de Rolland, ce sentier va me permettre de rejoindre la crête que j' ai prise à l' aller et qui va des Fours au Puy de Peyre Arse. Jolie remontée sous le couvert du chemin de crête ! Au débouché, je redescends sur la droite du Puy de Peyre Arse pour passer le col de Cabre et rejoindre le col de Rombière.En route je rejoins un couple de néerlandais et sur le sentier herbeux et empierré ... belle frayeur quant une vipère aspic traverse juste derrière la dame ... qui n' a rien vu ! Moi si ! et du coup j' ai eu peur pour elle !

Du col d' Eylac, le sentier remonte sous la Brêche Rolland pour rejoindre le GR de l' aller juste au pied du Puy de Peyre Arse

Le Puy de Peyre Arse, en direction du col de Rombière

- 15 h 35  Le col de Rombière atteint après 5 h 50 de marche, 15 km et 980 m de dénivelé, je prends la sente à gauche qui file vers le téton de Vénus. Je croise une jeune randonneuse au long cours (vu son sac à dos !) qui me demande des précisions sur le chemin qui mène au col de Cabre et peu après je me fais rejoindre par deux gendarmes (pressés !) qui installent un parcours sportif d' orientation sur les crêtes qui relient le Téton de Vénus au Puy de Bataillouse. Toute cette partie de randonnée se fait au dessus de la station du Lioran et en face des pentes du Plomb du Cantal.

Au col de Rombière, direction le téton de Vénus !

Le téton de Vénus

Sommet du téton de Vénus

Depuis le téton de Vénus, vue sur l' arête qui mène au Puy Bataillouse, le Puy mary au fond

- Après le Téton de Vénus, je poursuis en direction des rochers de Vassivière et le rocher du Bec de l' Aigle qui précède la descente sur Le Lioran et le Fond d' Alagnon. Je vais faire cette descente en compagnie d' un groupe lycéen à l' humeur joyeuse !

En direction des rochers de Vassivières

La vue qui résume la rando,Téton de Vénus, le Puy Bataillousse, le Puy Mary !

Rocher du bec de l' Aigle, Station du Lioran

Descente depuis le rocher du bec de l' Aigle vers Font d' Alagnon

Station du Lioran

Retour à Font d' Alagnon par la forêt

retour à Font d' Alagnon, avec un clin d'oeil du téton de vénus qui surplombe !

Retour au parking de Foond d' Alagnon

- 16 h 45  Je suis de retour au parking de Fond d' Alagnon après 8 h de randonnée, 19 km et des poussières, 1200 m de dénivelé !

- Encore un super circuit de randonnée magnifique pour le paysage, calme pour l' ambiance (sauf le Puy Mary) et adaptable à souhait puisque l' on peut rajouter l' ascension du Puy Griou où bien de passer par les crêtes du Puy de Peyre Arse et du Puy de Bataillouse !

Randonnée Le Mont Trélod en aller et retour

depuis la Compôte   Savoie 

- 10 h 50  je pars depuis le parking (Plein de monde, c'est complet ) des Cornes et j' emprunte le sentier boisé qui part en direction du lieu dit "sous les dents de Porte". Sentier en sous bois, assez large mais avec des portions de montée assez rudes. A découvert, on se retrouve sous la Dent des Portes (1675m) que j' atteins en  1 h . 

Départ du parking des Cornes

La dent des Portes , direction de la montée vers le Mont  Trélod

Montée en forêt  sous la dent des Portes

Sous la Dent des Portes

On part à droite sous la Dent des Portes en direction du mont Trélod

Beau sentier de montée sous la dent des Portes

Au second et troisième  plan dans la montée, Colombier,dent de Rossanaz et les pistes de ski du Margeriaz

Au sortir de sous la dent des Portes

La Dent des Portes

Les sentier après la dent des Portes

- C' est un sentier assez agréable qui mène ensuite jusqu'aux abords du chalet du Charbonnet, juste avant d' attaquer la montée proprement dite du Mont Trélod. Je passe par la variante du sentier en arête pour pour rejoindre le passage dit du Charbonnet

Paysage lumineux et reposant en direction du Mont Trélod

Option sentier de crête avant de monter au Mont Trélod

La descente du sentier de crête

chalet du Charbonnet vu depuis le sentier de crête

- Le sentier monte ensuite assez intensément sur le flanc gauche du Mont Trélod. Plus on s' approche du sommet, plus on est dans dans les rochers !

Le Mont Trélod, ascension par la droite

Début de l' ascension vers le Mont Trélod

Sous les barres rocheuses du Mont Trélod

Partie rocheuse de la montée au Mont Trélod

En approche du sommet du Mont  Trélod

Le sommet du Mont Trélod, le signal paratonnerre

La croix en fer forgé datant de 1937 au sommet du Mont Trélod (2181 m)

- 13 h 45  J' atteins le sommet du Mont Trélod après 2 h 45 de montée. Beaucoup de monde au sommet aujourd'hui ! Pas autant que la dernière fois que j' y étais monté il y a plus de quarante ans accompagné des 40 adolescents de la Compagnie générale Transatlantique que j' encadrais !

- Le panorama est splendide ! les Aravis, la Tournette, les dents de Lanfon,la Pierra Menta, le Beaufortin, le massif du Mont Blanc ....

- Après une petite pause casse croûte, je redescends ... en compagnie d' un vététiste qui m' épate ! Le Trélod aller et retour sans mettre le pied à terre   !

Le Mont blanc en toile de fond

C 'est parti pour la redescente !

Je ne suis pas seul, il y a même un vététiste dans la descente !

le Mont Trélod vu depuis la vallée

- 16 h 30   Après 5 h 40 de randonnée en aller et retour, je suis revenu au parking des Cornes. Superbe ballade par un temps magnifique ! 

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Circuit randonnée au Petit Mont Blanc

à Pralognan    Savoie

Le sommet du Petit Mont Blanc ... devant son Grand Frère ... le Mont Blanc !

 Départ de Pralognan vers le petit Mont Blanc que l' on distingue en plein centre

Randonnée au Puy de Sancy par la via ferrata du Capucin

depuis Le Mont Dore     Puy de Dôme

Bienvenue au Puy de Sancy !

- 7 h 15  Le randonneur est parti d' un bon pas en direction du sentier qui monte en direction de l' arrivée du funiculaire. Montée assez pentue sur un large chemin en forêt, je suis en 30 minutes à la gare d' arrivée.

- Le salon du Capucin est un haut lieu de loisirs qui domine Le Mont Dore et qui peut être rallié par un funiculaire de plus de cent ans ! C' est le premier funiculaire de France. Deux cabines transportées par câble sur une seule voie ! (... qui se dédouble en milieu de parcours ! afin de permettre le croisement). La gare supérieure abrite la machinerie, il s' agit d'une fabrication Suisse.

- 7 h 50 Je traverse le parc acccrobranché où un technicien s' affaire sur les agrès puis je poursuis le sentier en direction du Capucin, au pied de celui ci je bifurque à gauche pour suivre le chemin d' accès à la via ferrata.C'est une via que j' ai déjà faite il n' y a pas très longtemps, mais je trouve que son intégration dans une randonnée au long cours donne un peu plus de fun ! 

les panneaux de rando au départ du parking

Démarrage du sentier vers le Capucin juste au dessus de l'office de tourisme

L' arrivée du funiculaire au Capucin

Le funiculaire dans la gare d' arrivée au Capucin

Traversée du parc aventure et vue sur le restaurant du Salon du Capucin

Le chemin d' accès à la via ferrata du Capucin

Le départ de la via ferrata du Capucin

Via du Capucin, un beau mur vertical pour commencer !

L' itinéraire de la via du Capucin

Pas d' hésitation au départ, je l' ai déjà faite !

- les conditions sont idéales, grand soleil et la fraîcheur matinale s' estompe déjà ... je tombe la polaire ! Je vais faire cette fois l' itinéraire le plus facile de la via. Passée la première et unique vraie verticale de la via, j' aborde un parcours un plus ludique avant de bifurquer sur la gauche vers le parcours facile qui mène rapidement au sommet du Capucin. Pour la forme du moment, cette via est vraiment trop facile ! Mais quelle vue et quelle mise en bouche avant le grand circuit de randonnée qui m' attend !

Via du Capucin, un beau mur vertical

Une petitepasserelle en passant dans la via du Capucin pour admirer Le Mont Dore à ses pieds !

Via du Capucin, à gauche facile, à droite difficile !

Le Puy de Sancy pile au milieu de la photo vu depuis la via ferrata

Vers la sortie de via et le sommet du Capucin

​  ​ Voir Récit et photos de la via ferrata du Capucin

- 9 h 05, je suis au sommet du Capucin  1 h 45 après le départ de Mont Dore. Petite frayeur juste avant de rejoindre le sommet, une belle vipère se faufile entre mes pas et disparaît dans les rochers !!! Cela devient une habitude pour moi dans mes parcours de via ferrata ! Je dois les attirer ! Il est vrai aussi que j' ai pris l' habitude de me méfier et je suis assez attentif dans leurs terres de prédilection !

Du haut du capucin, vue sur le parcours de crêtes qui mène au Puy de Sancy ... un calme rassérénant !

Sous le sommet du Capucin, Le Mont Dore !

- Le Mont Dore est une ville nichée dans la haute vallée de la Dordogne au pied du plus haut volcan d' Auvergne (Le Puy de sancy). L' eau y dégringole en cascades à l' image de la Dore et de la Dogne .... qui se rejoignent  ... Dordogne ! C 'est une ville d' eau, une ville thermale ! La station soigne les voies respiratoires et les rhumatismes. Ses thermes situés à 1050 m d' altitude ont été édifiés entre 1817 et 1823 à l' emplacement des thermes romains. Ses eaux sont riches en silice, chlorurées,bicarbonates et sodiques,  et emmergent de terre à une température entre 36° et 44°.

- Le Puy de Sancy, un des sommets des Monts Dore culmine à 1835 m. C' est le plus haut sommet volcanique en France métropolitaine. D' allure alpine, sa pente est forte et les arêtes bien saillantes. Dans la pente du Sancy, la Dore et la Dogne se rejoignent vers 1370 m pour former ... la Dordogne ! L' activité volcanique même éteinte, donne toujours des sources d' eaux chaudes qui remontent à la surface chargées de gaz et alimentent les thermes. Les mouflons et les marmottes qui vivent sur le Sancy ont été ré-introduites, le chamois introduit dans  le Cantal a rejoint le Sancy.

Le franchissement des clotures à la descente du Capucin

Depuis le rocher du Capucin, montée en direction du Puy de Sancy

Vue rétro sur le capucin en montant vers le Puy du Cliergue

- La montées ou plutôt les montées successives se font en grande partie pas très éloigné de la ligne de crête, ce qui assure un spectacle permanent sur l' enfilade des Puys et la vallée plus bas du côté du Mont Dore et du val de Courre. Presque tout le circuit se fait dans le parc naturel des Volcans d' Auvergne, à noter que je n' ai pas trouvé de point d' eau !

Vers le Puy de Cliergue et le Puy de Sancy, début du ré aménagement des sentiers et de la protection du site

Partie de randonnée assez bucolique

Aménagement pour sauvegarder les terres ... des marcheurs !

La chaîne des Puys qui constituera le chemin de retour du Puy de Sancy

On approche du Puy de sancy

Arrivée au Puy  Cliergue

Puy de Sancy, en approche de la tour carrée

Aperçu de l' arrivée du téléphérique du Puy de sancy et du sentier qui monte directement de la station

Dans les rochers qui précède l' arrivée au Puy de Sancy

Vue sur la vallée du Mont Dore à l' approche du Puy de Sancy

Sentier d' approche du Puy de Sancy

Vue sur le sentier qui monte de la station de ski, depuis le col de Courre

Le passage des chaînes peu avant le Puy de Sancy

Le Puy de Sancy avec ses escaliers de montée !

Bienvenue au Puy de Sancy !

- 11 h 00 Je suis au sommet du Puy de Sancy après 3 h 50 de crapahut ! Sentier de montée "très aménagé", beaucoup de monde au sommet à ne pas pouvoir prendre de photos sans avoir quelqu'un à inviter !  Je ne vais pas traîner sur la plate forme ! la vue aérienne est magnifique sur toute la chaîne des Puys

Arrivée du téléphérique du Puy de sancy

Déjà en train de redescendre du Puy de Sancy

En dessous du Puy de Sancy au col de la cabane

Vers le Puy de Cacadogne et le col de Cuzeau

Versant déchiqueté au dessus de la station du Mont Dore, au fond le Puy de Sancy s' éloigne !

Col de Cuzeau

- 12 h 00 Je suis juste au dessus du col de Cuzeau, après  4 h 50 de marche, j' en profite pour casser une croûte confortablement assis sur les rebords herbeux observant au loin le lac de Chambon et la route du col de la Croix St Robert, les deux me rappelant un bon circuit vélo que j' ai fait il y a quelques années dans cette région magnifique ! Moment de calme apprécié juste egayé par les conversations ou les rires des randonneurs qui passent juste au dessus de moi !

Depuis le roc de Cuzeau, vue vers le col de la Croix St Robert et le Puy de l' Angle 

Depuis le roc de Cuzeau vue sur le rocher du Capucin (via ferrata)

Depuis le col de la Croix St Robert, vue en arrière sur le roc de Cuzeau

Descente vers le col de la Croix St Robert

- 13 h 30  Je suis au col de la Croix St Robert. Je vais continuer mon chemin en direction des Puys de l' Angle, Barbier puis je finirai par le Puy de la Tache ! la fatigue commence à se faire sentir !

Depuis les premières pentes de la montée vers le Puy de l' Angle, vue arrière sur le col de la Croix St Robert

La montée est sévère !

Le sentier mène de Puy en Puy ... "Enfilade" de Puys !

Puy Barbier, Puy de Monne ... Puy de la Tache ... au fond le Puy de Dôme !

Le sommet du Puy de l' Angle, au fond le Puy de Sancy

Vers le Puy de la Tache

Le Puy de la Tache

- 14 h 45  Je suis au sommet du Puy de la Tache après 7 h 30 de randonnée. Je vais à présent effectuer la dernière partie du circuit qui va me ramener à Le Mont Dore. D' abord descente vers la route du col de la croix St Morand puis par un cheminement en sous bois, je rejoindrai le torrent qui alimente les cascades du Queureuihl et du Rossignolet.

Descente du Puy de la Tache vers le col de la Croix Morand, au fond le lac de Guéry et la roche Tuilière

Sentier de descente au col de la Croix Morand

En direction de Le Mont Dore et la ferme de la Tache

Retour vers le Mont Dore

Passage devant la cascade du Queureuilh

Retour vers Le Mont Dore

- 17 h 00  Retour à Le Mont Dore dont j' aurai fait le tour par les Puys ! Je dois remonter toute la partie citadine pour revenir au niveau du funiculaire du Capucin.

- 9 h 45 de marche au total pour 1700 m de dénivelé et 26 km de distance ! Beau circuit de randonnée, pas trop exigeant, sur de très bons sentiers. Tracé sur les crêtes qui enserrent Le Mont Dore, la diversité des paysages, la découverte successives des Puys,le caractère absolument bucolique de la randonnée font oublier le "désagrément" passager  de la "foule" au sommet du Puy de Sancy ! La prochaine fois, il faudra partir beaucoup plus tôt !

Circuit randonnée roc de Tormery / Tapin / grotte de l' Ermite

Depuis Chignin    Savoie

Roc de Tormery

- 8 h 45  Le randonneur est parti ! Je pars en directement du village, à la recherche de la fontaine - lavoir qui va me donner la direction générale de montée ! Dés la sortie du village, on se retrouve dans les vignes, sur les chemins larges d' accès aux parcelles. Il faut partir sur la droite, le roc de Tormery que l' on aperçoit à la sortie du village et qui donne l' orientation exacte du début du parcours. A la fin de la piste, un sentier remonte dans les bois,  la pente est raide, directe puis se transforme en lacets avant de s'étirer sur la gauche pour rejoindre le carrefour des petits bois.

- Laiseer alors le sentier qui part à gauche en direction de la grotte de l' Ermite pour continuer sur la droite par un chemin transversal qui file vers le rocher de Tormery. Parvenu sous le rocher, le sentier se dédouble : à gauche il monte vers le passage dit le trou de Chignin pour déboucher dans un bel alpage, je vais ignorer cette direction pour poursuivre à droite et aller buter contre la paroi du rocher, que je suis jusque le mur de soutènement construit pour consolider les rochers. Je parviens ainsi au pied des 47 échelons fixés dans le béton de la partie colmatée. 

En route pour le village de Chignin, au fond le roc de Tormery

La fontaine qui donne la direction du chemin dans le village de Chignin

En montant dans les vignes,vue sur le village de Chignin et ses environs

Les vignes de Chignin

Passage dans la clôture electrique qui protège les vignes des animaux nuisibles.

La montée est rude depuis les vignes de Chignin vers le roc de Tormery

parcours en sous bois et pente plus facile à l' approche du Roc de Tormery

Trou de Chignin ... Roc de Tormery

- Je suis au carrefour des petits bois après 1 h 30 de marche, 1,20 km et 500m de dénivelé ... la montée fut rude ! ... et interminable !

On se rapproche du roc de Tormery

sous le roc de Tormery juste avant la montée ferrée !

passage sous le roc de Tormery

Le mur de soutainement du roc de Tormery

Le mur de soutainement du roc de Tormery

la montée ferrée du Roc de Tormery

Montée ferrée facile du roc de Tormery

La montée ferrée du roc de Tormery vue de dessus

Panneau explicatif sur l' "explosion" du rocher de Tormery et la construction du mur de soutainement

- Au dessus des échelles, le sentier remonte en bordure de falaise jusque la croix de Tormery.Belle vue sur le mont Granier et le massif de Belledonne. Sommet ateint après 2 h 40 de marche, 760m de dénivelé pour 1,65 km parcourus. La montée des échelles procure une belle sensation de vide ! Je décide d'aller jusqu' au au sommet du Tapin avant de revenir sur mes pas pour rejoindre la grotte de l' Ermite. Au moment de partir, je suis rejoint par un coureur à pied à peine essouflé !

Sommet du rocher de Tormery, le Granier à gauche

Depuis le rocher de Tormery, en route pour le rocher du Tapin

- La suite de la ballade se fait mi en sous bois et mi sur les crêtes jusque la bifurcation vers le trou de Chignin. La montée du tapin commence alors sur la droite ... raide et escarpée ... des portions de câbles par ci par là aide à progresser. L' endroit doit être très glissant et donc exposé par temps de pluie ! Une randonneuse contemplative se repose au sommet ... elle n' est pas bavarde !  Je casse une croûte avant de redescendre vers la grotte de l' Ermite. 

passage de clôtures en direction du Tapin

La montée escarpée au Tapin

Au sommet du Tapin

Petit arrêt casse croute au sommet du Tapin

Descente du Tapin en direction du Roc de Tormery

Un bien joli vallon derrière le roc de Tormery

- 13 h 35  Après 4 h 50 de randonnée et 950 m de dénivelé pour 4,2 km je suis à la grotte de l' Ermite.La grotte de l' Ermite est profonde d'une vingtaine de mètres, je n' ai pas vu de suite pénétrable. Des tentatives de dé-colmatage ont été entrepris à moins que ce ne soit des fouilles. Je n' ai pas trouvé l' origine de l' appellation de la grotte. Le sentier qui descend de la grotte est glissant par endroits, avec des ressauts et des passages un peu exposé par endroits).

le trou de l' Ermite au dessus de Chignin

Trou de l' Ermite ... cavité sans suite ?

Retour vers la sortie du trou de l' Ermite

Sortie du trou de l' Ermite

Descente accidentée du trou de l' Ermite vers Chignin

les orages menacent à la fin de la randonnée dans la descente sur Chignin

Retour sur Chignin et ses vignes

- Belle randonnée de 6 h 30 pour près de 1000 m de dénivelé, belles vues panoramiques tout le long du parcours. Au delà du Tapin le sentier de crête continue laissant la possibilité de diversifier le circuit.

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Circuit randonnée spéléo sur le massif du Margériaz

Aillon le Jeune    Savoie

Sommet du Margeriaz

Circuit randonnée Spéléologie, Margeriaz par les glacières depuis Aillon le jeune

- 7 h 45  Je pars depuis Aillon le Jeune pour une longue randonnée dans le massif du Margeriaz avec comme apothéose, un parcours souterrain aménagé au lieu dit la tanne de la Glacière ! Le temps est au beau, pas de vent, je traverse le village désert à cette heure pour me diriger ensuite vers un sous bois. La montée de la première partie va se faire à l' ombre sur un bon chemin forestier, au calme, pas un randonneur en vue ! Après 2,5 km et 440 m de de dénivelé tout de même, j' arrive à la place à Banban ... un refuge sommaire et ouvert m' accueille ... et en même temps les premières ... voitures ... de randonneurs arrivent ... ce sont des groupes ! Fin du calme et de la sérénité ! Il va falloir composer avec !

Départ de Aillon le jeune en direction du massif du margeriaz

Première partie de la montée en sous bois vers la Place à Banban

Les sentiers sont bien indiqués dans la montée au Margériaz

Refuge de la Place à Banban

refuge ouvert de la Place à Banban

- Pour ne pas me mêler tout de suite aux groupes, je décide d'aller visiter la grotte aux fées qui se trouve non loin de la place à Banban. C 'est une petite grotte abri avec une petite résurgence active ... attention l' endroit est très glissant ! Je fais demi tour et retourne à la Place à Banban ... le lieu est redevenu calme, je vais pouvoir prendre le sentier des tannes et glacières en direction du col de Verne. La ballade se fait toujours en sous bois, dans un dédale "karstologique" ! On peut observer le  travail d'érosion de la roche calcaire par l'eau et la transformation spectaculaire du paysage. Ce Géosite (comme on dit maintenant !) est  remarquable, et permet de découvrir le massif du Margériaz de façon ludique (comme je préfère)  rythmé par 9 haltes thématiques.(Un petit fascicule illustré, édité par le PNR du Massif des Bauges, explique les caractéristiques des différentes singularités géologiques qui composent la montagne du Margériaz. S' achète à l' office du tourisme).

Depuis la place à Banban petite découverte de la grotte des fées

La grotte des fées

Grotte des Fées, un mince filet d' eau s"échappe de la grotte impénétrable

Place à Banban, panneau d' information sur le sentier des tannes et glacières (circuit)

Sentier des tannes aux glacières à Aillon le Jeune

• Le sentier des tannes aux glacières : http://ete.lesaillons.com/tannes-et-glacieres.html

Le sentier des tannes à Aillon le Jeune

Le sentier des tannes à Aillon le Jeune

Le sentier des tannes à Aillon le Jeune, arrivée sur le Lapiaz, à découvert

-10 h 50 Je suis parvenu au Grand Rafou, au dessus de la zone boisée après 2 h 50 de marche,750 m de dénivelé, et 5,5 km parcourus ! Je suis revenu aussi au milieu des groupes de marcheurs qui écoutent de manière distraite leur accompagnateur de montagne expliquer les différents sommets que l' on aperçoit. Le panorama de montagne est magnifique, les sommets environnant  du Massif des Bauges (Mont Colombier, Dent de Rossanaz, Dent d’Arclusaz, Mont Trélod, Dent des Portes) et au delà sur ceux des Massifs des Bornes (Tournette) et des Aravis (Mont Charvin, L’Etale) et la Chaîne du Mont-Blanc ),le tout se détachant sur un espèce de désert de karst que constitue le plateau du Margeriaz !

Le sentier des tannes à Aillon le Jeune, Le grand Rafou

Panorama depuis le grand Rafou, on distingue au fond le massif de la Tournette

Sentier des Tannes, en direction du sommet du Margériaz depuis le Grand Rafou

Ambiance karstique sur le plateau du Margeriaz

Vers le sommet du Margeriaz

Les panneaux qui signalent la proximité de gouffre (pour les périodes hivernales ...raquettes)

Plateau du Margeriaz

Margeriaz, un beau gouffre !

A l' approche du sommet du Margeriaz, belle vue rétro !

Plateau du Margeriaz

- 12 h 00  Je suis au sommet du Margeriaz (8 km / 740 m de dénivelé / 4 h de marche). Curieusement il n' y a personne quand je parviens au sommet .... sauf un comité d' accueil constitué par un troupeau de chèvres pas le moins du monde dérangé par ma présence ! La montée depuis le Grand Rafou s'est faite en itinéraire de crête, agrémentant la randonnée d' une délicate sensation de vertige ! j' ai croisé quelques randonneurs et surtout pas mal de gouffres spéléo ! Le Mont Margeriaz (1.845 m) a deux formes contrastées : à l'est un grand plateau calcaire incliné envahi par les remontées mécaniques de la station de ski du Margériaz, et à l' ouest la falaise qui s' étire au dessus des villages des  Déserts et  Plainpalais.

Sommet du Margeriaz

Comité d' accueil au Margeriaz !   

- Dés le départ de ma randonnée, je m' étais décidé à franchir le passage du Golet de l' Agneau pour voir le cheminement qui redescend au col de Plainpalais. J' ai eu du mal à le trouver, car distrait par le troupeau de chèvres, j' ai poursuivi le sentier au delà du sommet pour commencer à redescendre en direction des pistes de ski ! Après avoir fait demi tour, j' ai été renseigné et même conduit par un randonneur dans le Golet de l' Agneau, j' ai pu ainsi découvrir le passage qui mène vers Plainpalais, par contre je n' ai pas trouvé l' autre passage dit de la grotte.

Peu avant le sommet du Margeriaz, le passage vers le Golet de l' Agneau qui permet de rejoindre Plainpalais (marque bleue)

Rampe d' accès dans le passage vers le golet de l' Agneau

pancarte ouvragée du Golet de l' Agneau

La faille qui mène au Golet de l' Agneau

passage étroit du Golet de l' Agneau

Margeriaz, du côté de Plainpalais

l' échelle de descente au Margeriaz côté Plainpalais

En descendant du Golet de l' Agneau

En remontant le passage du Golet de l' Agneau, je suis allé jeter un oeil dans les entrailles !

- 12 h 45  je suis revenu sous le sommet du Margeriaz, je mange un morceau avant de redescendre vers le sentier des Glacières. J 'en suis à présent à 4 h 45 de randonnée pour 9,5 km et 1090 m de dénivélé. Les groupes se sont arrêtés de ci de là pour pique niquer. Je vais redescendre par les pistes de ski pour rejoindre au plus vite le sentier de découverte des Tannes et des Glacières !

Descente du Margeriaz pour rejoindre le sentier des tannes et des glacières

Une belle piste de ski sous le Margeriaz

Le Margeriaz vu un peu plus bas sur le sentier des Glacières

Arrivée sur les chalets du Margeriaz

De nouveau en sous bois sur le sentier des glacières, en direction de la rando spéléo !

- La descente se fait en plein soleil jusqu' au chalet du Margeriaz puis je retrouve le sous bois qui mène directement à la tanne spectaculaire de la Glacière. Le site est aménagé et protégé, il est possible de descendre directement dans la tanne au descendeur ! je rejoins la grotte Cochère,  point de départ de la randonnée spéléo. Le parcours a été aménagé rendant la traversée facile et sans risque, casque et éclairage sont indispensables,  de même qu'un bonne polaire car le parcours est frais ! Pas de concrétions dans ce réseau, sauf celles réalisées par l' eau qui se transforme en glace, ce doit être spectaculaire à certaines période ! La topo prévoit 1 h 30 pour une visite aller et retour, je mettrai moitié de temps photos comprises.

La tanne du névé, au milieu du parcours de la randonnée spéléo

panneau d' info et de recommandations du parcours spéléo de la Margeriaz

• Traversée aller retour de la grotte Cochère à la tanne au névé, parcours aménagé sous terre. : http://ete.lesaillons.com/speleorando-ete-savoie.html

La tanne du névé, au milieu du parcours de la randonnée spéléo

Le névé vu de la passerelle

Entrée du parcours de rando souterraine  à Aillon le Jeune

panneau d' information dans la traversée souterraine de la tanne du névé à Aillon le Jeune

Les aménagements touristiques du parcours de randonnée spéléo du Margériaz

La tanne du névé, parcours sans risques !

La tanne du névé, des panneaux informatifs tout le long du parcours !

La tanne du névé dans le Margeriaz à depuis Aillon le Jeune

de l' origine de la roche calcaire ...

La tanne du névé dans le Margeriaz à depuis Aillon le Jeune

l' érosion des roches calcaires  ...

La tanne du névé ... toujours des aménagements qui facilitent la visite !

Tanne du névé ... névé (ce qu'il en reste) en vue à mi parcours !

Tanne du névé ... belle vue sur la surface !

Tanne du névé ... on en apprend toujours !

La tanne du névé ... ne pas se pencher !

La génèse de la stalagmite !

De l' utilité des glacières du Margeriaz ...

La tanne du névé ... terminus de la visite ... après place aux spéléos pour une visite plus longue et plus sportive !

La tanne du névé ... en route pour la remontée !

- Après la traversée souterraine, je redescends jusque la Place à Banban où je retrouve les groupes de randonneurs de ce matin ! Le retour à Aillon le Jeune se fait par le m^me chemin que ce matin en forêt, à l'ombre ! 

- Encore une belle randonnée pas trop difficile, variée, spectaculaire par la traversée souterraine ! 17 km parcourus pour 1220 m de dénivelé, le tout en 9 h 25 ! 

Retour à Aillon le Jeune !

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Randonnée Les Dents de Lanfon - pointe centrale

depuis Villard le Dessus     Annecy- Haute Savoie

• rando alpine niveau T4 (*)
  

-   Accés par Alex sur la D909, puis Villard le Dessus. Traverser le village et aller se garer sur le parking terminal ( attention accès difficile par mauvais temps en raison de la pente et c'est un chemin forestier).

-   Du parking, suivre le chemin qui borde le Nant d 'alex. La montée est dure et se termine en lacets à l' approche des chalets de l' Aulp du Riant dessus.

- Prendre à droite des chalets, on se rapproche de la paroi des dents, puis une grotte et enfin un couloir très raide et caillouteux ( attention aux chutes de pierres si il y a du monde).

-   Arrivé en haut, un chemin part sur la droite et méne au pilier nord ( c' est celui qui est indiqué sur lescartes IGN), le négliger pour continuer sur la gauche, le chemin évident passe  sous la barre rocheuse puis s' interrompt brutalement ! c' est là qu' il faut faire un peu de varappe (3,4 mètres au delà de la fin du chemin). Il faut grimper 6 à 7 mètres.

-   au delà, le chemin est peu marqué (suivre les cairns), l' orientation générale est le haut, une cheminée constitue un second obstacle naturel à grimper.

-   Arrivé sur le lapiaz juste sous le sommet, cheminer dans un labyrinthe rocheux et poursuivre jusqu' au sommet de la pointe centrale (magnifique vue)

-  0n peut continuer jusqu' à l' antécime par un sentier de crête vertigineux.

-   retour par le même chemin.

• Il existe aussi un itinéraire rando escalade permettant de faire la traversée des dents de lanfon depuis le col des frêtes, en commençant au pied du pilier sud.
• C' est un itinéraire niveau 3 en escalade nécessitant un encordement et pouvant prendre 3 à 4 heures en cordée.Il n' y a pas d' échappatoire.

-   6h45    Je pars en direction des dents de Lanfon !  La montée est un peu pénible, sur un chemin forestier pentu et cailllouteux  jusqu' aux chalets de l' aulp riant dessus (1h00). Je monte ensuite en direction des dents de Lanfon tout de suite à droite des chalets, pour atteindre le couloir d' accés qui s' avère effectivement pénible et instable !  juste au dessus légèrement sur la gauche, j' arrive sur la barrière rocheuse qui mène au pilier central.

-    Pour franchir la barre, je prépare ma corde de secours sur le sac au cac où ! (elle ne me sera pas utile). La première barre se monte relativement aisément en mettant les mains ! j' ai un peu plus de mal à trouver la deuxième barre, mais elle est plus facile que la première.

-   Ensuiteje suis le sentier jusqu' au lapiaz ... impréssionnant ! Calcaire fin taillé en aiguilles ou lames avec des parties saillantes et effilées et des creux prononçés ! Il faut trouver son chemin dans ce chaos !!

-   Ensuite montée facile jusqu' au sommet du pilier ! (qui se trouve à gauche de l' endroit où l'on arrive et nécessite un peu d' attention pour l' atteindre).

-  Sommet atteint en 2h45.

 

-   Magnifique vues sur la Tournette, les bauges et le lac d' Annecy !

-   Je casse une croûte au sommet et je redescends traquille vers le parking, je n' aurai vu personne de la rando ... ce qui est rare !

-   4h50 de randonnée assez facile finalement du pont de vue alpin.

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Circuit randonnée au Pic et à la Grotte d' Anjeau

Depuis St Laurent le Minier     Gard

 

Circuit randonnée au Pic de Bugarach

depuis Bugarach    Aude

Pech de Bugarach ...vue depuis le col du Linas

- " Le Pic de Bugarach est le point culminant des Corbières avec 1230 m.  De nombreux témoignages font état d’apparitions ou de lumières nocturnes s’ échappant ou entrant dans cette montagne. On parle d’ovnis, de lumières étranges, etc. Des satellites on détectent sous le Pic de Bugarach, d’étranges cavités ainsi qu’un immense dôme et on ignore toujours actuellement ce qui se trouvent à l’intérieur et aussi comment y accéder. Les avions survolant cette région on comme consigne de ne pas passer au dessus de cette zone, car tous les instruments se dérèglent sans aucune explication.."

- "A la fin du 20^e siècle, le Pic de Bugarach devient une destination de choix hippie, puis New Age. Certains croient en des propriétés telluriques particulières à ce lieu ; ou encore qu'il abrite un trésor caché (comme Rennes-le-Château) ; ou bien encore que s'y trouve une activité OVNI. Au début du 20^e siècle se répand de surcroît l'idée que le village (ainsi que celui de Lamanère) serait épargné par la « fin du monde de décembre 2012 ». L'intérêt pour ce lieu, et sa fréquentation, s'accroissent alors encore. Ce phénomène a diverses conséquences, dont la hausse des prix de l'immobilier, ou d'autres pratiques commerciales l'exploitant. Des médias diffusent ces informations, parlant par exemple d'« atteinte au patrimoine ». . La préfecture de l'Aude en vient à interdire l'accès à la montagne trois jours autour du 21 décembre ainsi que son survol aérien. Ce jour-là, on y trouve « 300 journalistes accrédités, 84 médias différents venus de 18 pays »." 

 - 10 h 15  je suis parti, je quitte le village en prenant le GR qui va à Galamus. je suis le cours d' eau qui descend du lac de la venne par un large chemin qui longe ensuite le lac puis par un sentier plus étroit file le long des falaises des rochers qui descendent de Pech de Bugarach. Aprés avoir traversé à gué le cours d'eau de la Blanque, le sentier remonte en rive opposée laissant penser que l'on s' éloigne du Pic de Bugarach ! Le sentier est gorgé d'eau (pas de tennis ou de tongues !), et très caillouteux !

- Après 50 ' de marche, j' arrive à une bifurcation où un sentier marqué en orange descend rapidement sur la gauche vers le cours d'eau. Il s' agit du sentier qui mène à la cascade des Mathieux. Belle chute d'eau et endroit à la fois rafraîchissant et enchanteur ... coin perdu, isolé entre les deux versants assourdi par la chute d' eau ! 

- Il faut remonter le sentier pour reprendre la suite du GR jusqu' à rejoindre la route (D45) non sans avoir de nouveau franchi à gué La Blanque !

-La montée depuis la route est raide, quasiment directe et sans lacets au début ! On laissera à droite le GR pour continuer légèrement sur la gauche la montée vers le rocher. Parvenu à la partie rocheuse, le sentier serpente dans la caillasse et monte progressivement jusqu' au pic. Il faut parfois mettre les mains ! A l' abri du vent et au soleil, je me suis progressivement dévêtu pour finalement monter torse nu !

-

- Joli petit passage de la fenêtre où l' on passe sous un trou (fenêtre) dans le rocher par un pas dominant le vide et nécessitant que les mains s' agrippent ! le chemin continue à monter dans les rochers pour parvenir à une épaule (pancarte) qui est juste sous le sommet du Pech. Encore un effort dans la caillasse mais au dessus des aiguilles rocheuses et je parviens au sommet du Pic de Bugarach !

- 13 h 20  Je suis sur la calotte sommitale, étroite, ventée ! Grand vent glacial , j'ai vite remis polaire et veste coupe vent ! Le paysage se lit à 360°, mais le sommet est assez inhospitalier par ce grand vent ! Je ferai encore l' effort de rédiger au sommet mon carnet d' activité, mais l' écriture s' en ressentira car je tremble de froid et mes doigts sont gelés ! Quel contraste avec la montée sous le vent ! 

- 15 h 00  Plus bas dans la descente, je m' arrête à l' abri du vent pour casser une croûte ! Ensuite la descente se fait dans les dédales de rocher pour ensuite filer le long des pentes du Bugarach en direction du Col de Linas ! La descente est longue et ce n' est pas la plus interessant de la randonnée !

- Au col de Linas, je reprends la route en direction de Bugarach. Sur la fin du parcours, en vue du village, il est possible de couper la route en passant direct dans les près, ce la fait gagner quelques minutes !

- 16 h 30  Après 1 h 05 de descente depuis le col de Linas, je suis de retour à Bugarach. Total de la randonnée effectuée : 5 h 40 de marche, 11 km, 935 m de dénivelé en comptant l' aller et retour à la cascade.

-  Beau circuit randonnée même si le parcours retour par le col de Linas n' est pas le plus intéressant. Je n' ai rencontré ni extra terrestre, ni phénomènes surnaturels ...juste deux randonneurs aussi frigorifiès que moi au sommet, j' ai été enchanté par la première partie du circuit jusqu'au sommet ! Une prochaine fois je le ferai dans le même sens mais en faisant une incursion du côté des grottes notamment celle du Bufo Fret, dont j' ai repéré l' accès dans la première partie de la randonnée.

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Randonnée au Rocher du Cornillon

depuis Bourdeau   Savoie

- 10 h 50 Je pars par un beau temps sec et froid pour le Rocher du Cornillon, belvédère sur le lac du Bouget mais aussi point de départ d'une magnifique via ferrata que j' ai déjà parcourue plusieurs fois par le passé ! Depuis la mairie de Bourdeau, le départ du sentier est derrière l' école, ce dernier monte progressivement en direction de la route du Tunnel du Chat. Parvenu au Tunnel, il faut prendre un sentier qui part à droite de ce dernier et monte en direction de la route du col du Chat. En ce moment il y a des travaux sur la route précédant le tunnel et il faut donc traverser le chantier pour prendre pour prendre le sentier. Le sentier monte en partie en sous bois et va traverser plusieurs fois la route du col avant d'arriver au hameau du col.

- à partir du Hameau du Col, dès que je rejoins la route du col, je traverse celle ci pour monter en direction de la Chapelle du Mont du Chat, puis après 400 m je bifurque à gauche en direction du col du Chat. Un chien particulièrement agressif m' accueille à ce moment, heureusement il est derrière un grillage ... pas bien haut ! La frayeur passée, j' arrive au col du Chat proprement dit juste après avoir observé le rocher du Cornillon qui le domine !

- Parvenu au col du Chat, je traverse la route en direction des panneaux d' informations de la via ferrata du Rocher du Cornillon et je reprends le sentier bien tracé qui part sur la droite de ces derniers puis continue et grimpe au dessus. La montée est raide  en sous bois et va me mener en un peu moins de 30' au pied du rocher. Il reste encore de la neige par endroit.

- En 1 h 40, je suis parvenu tranquillement au sommet du Cornillon, la vue depuis le belvédère est splendide sur le lac du Bourget et ses montagnes environnantes ! On a une bonne idée de la montée effectuée en apercevant plus bas les lacets de la route du col du Chat et le village de Bourdeau point de départ de la randonnée. Sur la droite,  la pointe de la dent du chat se fait remarquer et indique une autre destination de randonnée depuis le même itinéraire !

- J' ai mis 1 h 40 pour parvenir au belvédère, cette randonnée assez courte et très agréable à la vue, est aussi le point de départ de la via ferrata du Rocher du Cornillon. Dans ma tête, je me suis déjà fait à l' idée de remonter dès après ma descente avec l' équipement complet de via ferrata pour refaire la parcours des vias pour la troisième fois afin d' encore mieux profiter du panorama avec un peu plus de sensations ! 

- La descente me prendra 1 h 10, je repasserai à peu près par le même chemin excepté la descente vers le hameau du col que je ferai directement par la route.

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Vidéo Randonnée Deuilles du Toulois

depuis crézilles  Meurthe et Moselle

Circuit randonnée des deuilles du Toulois à la Moselle

Depuis Crézilles     Meurthe et moselle

la deuille d'Ochey

- Voila une longue randonnée de plus de 30 km qui  permet de découvrir les Deuilles du Toulois jusque la Moselle avec un retour par Ochey. Le départ s' effectue s' effectue depuis Crézilles juste avant Colombey les belles, pour redescendre en suivant le cours des eaux jusque la Moselle où elles finissent par se jeter ! Puis l' itinéraire remonte jusque Crézilles pour faire un circuit de retour différent de l' aller.

- La plupart des Deuilles () sont des résurgences d'une  curieuse petite rivière de 50 kilomètres : l' Aroffe. Elle  prend sa source dans les environs de Tramont Lassus en Meurthe et Moselle et  disparait par endroits sous terre à partir de Gémonville pour se jeter "apparemment" dans la Meuse à Rigny la Salle dans le département de la Meuse.

- Dans la réalité l' Aroffe distribue ses eaux "en cachette" entre la rivière de la  Meuse et la rivière de la  Moselle !

- La petite rivière  prend sa source à Beuvezin (54), reçoit le Ru de  Vicherey  à Aroffe (88), et se perd à la sortie de  Gémonville (54)  pour  rejoindre,..tantôt sous terre tantôt en surface, la Moselle à Pierre-la-Treiche (54), ou la Meuse à Rigny-la-Salle (55).

-  Pour rejoindre la Moselle, les  eaux   de l’Aroffe deviennent souterraines et ressortent non sans   rapport avec les nombreuses sources  du  bassin de Bouvade, à Crézilles (dDeuille de Crézilles) à Moutrot (trou des Glanes, trou du Chahalot) et aussi à Ochey (Deuille d' Ochey) puis par le Larot se jette finalement à Pierre-la-Treiche et par le chaudeau  à Bicqueley/Toul, dans la Moselle.

la deuille de Crézilles, la source

la deuille de Crézilles vue de dessus

la deuille de Crézilles, de l' eau calme au courant vif !

Un peu plus loin la  rivière de la deuille de Crézilles a effacé le chemin !

- Demi tour pour quitter la deuille de Crézilles et 200 m plus loin je remonte à gauche à l' opposé du sentier venant de Crézilles pour rejoindre le plateau puis  la route forestière atteinte, je me dirige vers le carrefour du rendez vous des loups. Je prends alors la route forestière goudronnée (Crézilles-Ochey) forestière sur la  droite et après un km environ, je prends un chemin forestier sur la gauche (avant la descente en virage) pour rejoindre le vallon du Chahalot. Parvenu au bord du ruisseau, je le suis sur sa partie aval jusque la résurgence de l' Aroffe ... le  Chahalot.

En arrivant sur la résurgence du Chahalot

trou du Chahalot (Moutrot - 54)

Résurgence de l' Aroffe

la buse de la résurgence du Chahalot quand ruisseau et résurgence ne sont plus alimentés !

à sec ce n' est plus le même emerveillement !

- Après avoir observé longuement cette seconde curiosité naturelle, je poursuis mon chemin en descendant le long du Chahalot jusqu'à rejoindre la route qui relie Moutrot à Ochey et rapidement après un peu moins de 500 m, j' arrive au trou des Glanes juste sur le côté droit du Chahalot. A cette endroit les eaux du Chahalot et les eaux de la résurgence du trop plein de la Bouvade se mélangent pour 250 m plus loin au niveau du pont rejoindre les eaux de la Bouvade !

Le trou des Glanes, résurgence en trop plein de la Bouvade

Le trou des Glanes vue à l' opposé de la route

le trou des glanes hors crue ! c' est moins spectaculaire !

- Je reprends la route vers Moutrot et 300 à 400 m plus loin après le pont, je prends le chemin qui part à droite vers la Bouvade. Peu avant de l' atteindre, je prends à gauche dans le pré pour rejoindre la passerelle qui enjambe la Bouvade en temps de grandes eaux ! De l' autre côté, je suis le sentier qui longe la Bouvade et à l'intersection du chemin qui part vers Bicqueley, je remonte franchement à droite en direction de l' est par une sente puis un bon chemin (bois Poulain) qui m' amène en bordure de la route qui relie Bicqueley et la base aérienne. La route traversée, je la longe sur 200 m de l' autre côté du fossé et je prends le premier chemin à droite qui longe le bois de la Haye Godard. Le chemin est en bordure de bois et après avoir par la gauche contourné le bois en direction de Bicqueley, je prends à droite pour rejoindre le chemin qui vient de Bicqueley et se dirige vers la Tranchée de Taillet. A peine engagé sur la tranchée , je bifurque à droite par un sentier toujours en sous bois qui va rejoindre directement la fontaine résurgence de la Deuille d' Ochey  (quatrième curiosité naturelle !).  C' est de loin la résurgence la plus spectaculaire, car en prériode de crue, la deuille "engendre" un ruisseau (le larot) qui dévale le vallon sur 5 km pour rejoindre la Moselle ! Le débit est si important, que l'on pouvait le descendre en kayak avant la tempête de 1999 ! (réalisé dans les années 80 au cours d'un stage pleine nature dans le cadre de la formation des animateurs de centre de vacances).

la bouvade au pont de Moutrot juste après le trou des Glanes

La passerelle sur la Bouvade au bas de Moutrot

La passerelle sur la Bouvade au bas de Moutrot

Chemin forestier le long de la Bouvade avant de remonter vers Bicqueley en direction de la deuille d' Ochey

La Deuille d 'Ochey

La Deuille d 'Ochey

La deuille d 'Ochey sous tous ses angles !

La deuille d 'Ochey à une époque plus calme (on apperçoit l' orifice).

la Deuille d 'Ochey à sec !

Deuille d' Ochey  la magnifique !

- Une petite passerelle permet de traverser le Larot  pour remonter vers le chêne Bocquet en période de crue, pour descendre le long du Larot, il faut emprunter la route forestière à l' opposé sur un peu plus d' une centaine de mètres puis de suivre une petite sente sur la droite qui va ensuite le longer sur toute sa descente jusque la Moselle. Toute cette ballade se fait au milieu de la forêt ent en bordure du Larot, en plein vallon c'est l'impression de solitude et d' être nulle part qui domine, d'autant plus que le vallon est sinueux ! quelques gués sont à franchir !

Passerelle sur le Larot pour remonter vers le Chêne Bocquet

- Parvenu à la Moselle juste deux cent mètres avant Pierre la Treiche, je reprends par la route la direction de Sexey aux Forges et un ou deux kilomètres plus loin, je prends à droite la tranchée du Chêne Bocquet qui me ramène à la Fontaine de la Deuille d' Ochey.Je suis sur une large route forestière peu intéressante (quoique que beaucoup de passages d' animaux !) mais c'est l'itinéraire le plus rapide pour revenir vers Crézilles ! Dans la seconde partie descendante du trajet, on longe et surplombe le vallon qui abrite la Deuille d' Ochey.

Le Larot se jette dans la Moselle à Pierre la Treiche

- Parvenu à cette dernière, je suis alors par l' Amont le vallon du Larot, qui à certaines époque de l' année abrite aussi un ruisseau de trop plein. Une sente bien marquée suit le ruisseau temporaire pour ensuite traverser la route forestière qui relie la ferme des Gimeys à Bicqueley. Il ne faut pas hésiter à traverser cette route et donc à ne pas l' emprunter, pour suivre un autre vallon somptueux avec un autre ruisseau temporaire qui le longe ! Ce vallon constitué de prés verdoyants se poursuit  sur plusieurs kilomètres jusque Thuilley aux Groseilles  !

le long vallon des prés qui s' en va jusque Thuilley aux groseilles

cabane de chasseur sur pilotis dans les vallon des près entre la deuille d 'Ochey et Thuilley

cabane de chasseur sur pilotis dans les vallon des près entre la deuille d 'Ochey et Thuilley

- A l' approche de la base aérienne, je quitte le vallon pour emprunter une route forestière bien marquée qui aboutit à la D974 qui relie Colombey et Bicqueley. Je longe cette départementale sur la droite sur un chemin agricole en bordure de route jusque l' embranchement à gauche de la route qui contourne la base aérienne et arrive  à Ochey.

- Je traverse Ochey sur sa première partie, puis je prends à droite une route perpendiculaire dans le village qui à sa sortie se partage en deux possibilités : la route de Moutrot ou la route de Crézilles. Il faut prendre bien évidemment l'option route de Crézilles qui va directement nous faire passer d' abord au dessus du vallon du Chahalot, puis au niveau de la Deuille de Crézilles pour enfin traverser la D 674 puis le pont sur l' autoroute et atteindre Crézilles. Dans le village, prendre toute de suite à gauche pour repasser sous l' autoroute et rejoindre la Fontaine de l' eau salée, donc le parking de départ !

- Superbe circuit de randonnée certes un peu long mais très varié ! Surprenant, sauvage à faire de préférence quand les résurgences sont actives (début et fin de l'hiver en général) pour la beauté de ces eaux bleues venues de  nulle part !

- J' ai aussi parcouru ce même circuit en VTT sans aucune difficulté (mis à part le vallon du Larot un peu plus technique, compter alors de trois à quatre heures pour le parcourir en visiteur contemplatif !

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 Randonnée alpine Le grand mont Ruan - 3052m

Depuis Plan des lacs   Cirque du Fer à Cheval   Haute savoie

- 18 juillet 2005 - Plan des lacs - cirque du fer à cheval .

- Départ à 5h du matin, direction le chalet du Boret (6h15) au dessus du plan des lacs dans le cirque du fer à cheval à Samoëns-Sixt. Puis refuge de la Vogealle (7h15), la Tête de Pérua (8h00-2296m), Le col de Sageroux (2407m),le col des Ottans  (9h00-2502m) et pour finir le glacier du Ruan (9h30-2550m) et le sommet du Ruan (12h00).

- Sommet (3052m) atteint en 7h00.

- Je connaissais déjà  le trajet jusqu'aux Ottans ce qui m' a permis d'être au pied du glacier assez rapidement.La désescalade de la partie rocheuse jusqu'au glacier s'est faite aisément ; Par contre arrivé sur le glacier..beaucoup d'hésitations pour trouver le point de traversée et pour être certain du bon couloir à grimper pour rejoindre le Grand Ruan.Le couloir est en neige, mais pas de glace, donc inutile de mettre les crampons,le piolet suffira ! Il est cependant assez raide et finalement long (500m).

- Je prends pied sur l'épaule du Ruan et je me mets en route pour le sommet par l'arête. Magnifique paysage, le Mont Blanc en direct, le lac d'Emosson  en contrebas versant Suisse.

- Je ne profiterais pas longtemps de l'ivresse du sommet...la persistance des brumes de chaleur dans la vallée l'annonçait...coup de tonnerre dans mon dos côté Samoëns, l'orage arrive "dare dare "... un éclair violent m'invite à faire demi tour " fissa ". Une minute aprés il pleut des cordes! quelques éclairs sans violence pour l'instant encore m'obligent à forcer le pas. Je descends le couloir "en ramasse " au piolet... je prends un peu trop de  de vitesse et une partie glaçée non vue à la montée me surprend, je ne contrôle pas ma  "ramasse" et je me ramasse !!! Arc bouté sur mon piolet je réussis à arrêter ma glissade à quelques mètres des rochers bordant le glacier. Je retraverse le glacier en faisant attention aux crevasses (petites) et je remonte vers la tête des Ottans.Le vent se déchaîne. Je fais la traversée Otans , Pérua presqu'en courant. Un deuxième orage encore plus menaçant s'annonce quand j' arrive à la tête des Pérua...

- je me réfugie alors dans une grotte assez profonde que j'avais repéré en montant et j'attends que ça se calme. J'en profite pour m' alimenter et changer mes chaussures pour mes chaussures basses de montagne.

- ça se calme, à ce moment je pense que l'orage est passé. Dans la descente sous le refuge de la Vogealle, je suis de nouveau obligé de me mettre à couvert sous un rocher (la croix...Vogealle à 45').Pluie, éclairs, tonnerre, grêle...

- le calme revenu, je repars.Peu avant  la descente du Boret, l' orage repart (4ème) et ça ne se calme pas. Je décide de ne pas passer par le " Boret", par prudence, car la descente est abrupte, glissante et surtout câblée....Je passe donc par la combe pour rejoindre le " bout du monde " et le plan des lacs.

- Orage sur orage jusque l' arrivée à la voiture, malgré ma cape de pluie, je suis trempé...il est 20h00 !

- 19h de "crapahut", départ à 900 m - sommet à 3052 m - 2152 m de dénivelé !

- Quelle journée, mais je suis satisfait d'avoir insisté pour faire le Grand Mont Ruan car je le préparais depuis un an par des reconnaissances  et approches successives. A refaire quant il y aura un peu plus de neige.Superbes vues et ambiance ... étaient au rendez vous !